站在乐山大佛脚背上，我才知道什么叫渺小

去乐山之前，我其实做了不少功课，看了很多攻略，什么从哪个门进比较省力，什么几点钟去人更少，甚至还研究了大佛的修建历史和排水系统，但真正到了那儿，所有理性的准备全部土崩瓦解，剩下的只有一种更原始的、铺天盖地的震撼。

那天是个很普通的工作日，天灰**的，有点闷热，像是憋着一场雨迟迟下不来，我们顺着凌云山的石阶一路往上走，路两旁是密密麻麻的竹林和一些不太认得出来的古树，空气里有股潮湿的泥土味儿，混着香火气，说不上好闻，但让人觉得踏实，走着走着，脑袋突然就从树丛里冒出来了，准确地说，是先看到了那个发髻，黑黑的，长了些青苔和小草,就那么安静地待在山体里。

那一刻的感觉很奇怪，像是你在人群里突然认出了一个老朋友，但又不太敢确定，再往前走几步，看到耳朵、眉眼、鼻子，一点点露出来，直到整张脸完整地呈现在你面前，我记得很清楚，当时身边有个大哥，本来还在大声打电话聊生意，抬头看了一眼大佛，电话那头还在“喂喂喂”，他举着手机愣了两秒，对着话筒说了句：“我等下打给你，这玩意儿有点吓人。”挂了电话他就那么直愣愣地仰着头站着。

确实是有点吓人的，那种大，不是数据能形容的大，七十一米高，光一个脚背就能站上百人，这些数字在屏幕上看特别抽象，可当你真的站在它脚下，把脖子仰到极限去看它的下巴，那种压迫感是从骨头缝里往外冒的，你会突然觉得，以前那些让自己纠结得睡不着觉的事情，那些斤斤计较、患得患失，在这个坐了一千多年的老人面前,简直可笑得不值一提。

真正让我破防的是下到佛脚平台的那个过程，凌云栈道窄得要命，九曲十三弯，贴着悬崖一路往下，有些地方只容一个人侧身通过，脚下就是湍急的岷江，混着大渡河和青衣江的水，三条江河在这里交汇，水的颜色都不一样，翻滚着撞在一起，我走得很慢，手一直扶着崖壁，掌心全是汗，就在某个转角处，我突然看到崖壁上刻着密密麻麻的小字，有些已经被风化得快要看不清楚了，凑近了才勉强能辨认出几个——“某某年某月”“某某到此”“愿家宅平安”，年代跨越很大，有清代的，有民国的,也有八十年代歪歪扭扭的简体字。

那些痕迹粗糙、朴素，甚至有些歪七扭八，但就是这些一点都不完美的东西，看得我鼻子猛地一酸，千百年来，无数人走过我脚下这条同样的路，怀着同样的敬畏和心愿，来这里求一个心安，有人在为家里的收成发愁，有人盼着远行的亲人平安归来，有人在战乱里祈求一碗安乐茶饭，朝代更替，江水改道，石头上的字迹模糊了又被新的覆盖，而大佛就这么坐着，半闭着眼睛，不悲不喜地看着这一切发生，那种感觉怎么说呢，不是感动，是一种更深的东西，像是你突然摸到了时间的实体,冰凉冰凉的。

后来我在佛脚平台上站了很久，真正站到了大佛的脚背上，抬头看，它的手指甲盖都比我整个人大，一只脚趾头就能轻轻松松站上去好几个人，旁边有个小孩子仰着头问妈妈：“它脚疼不疼呀？”他妈妈不知道怎么回答，笑了笑，倒是有个在旁边休息的保洁阿姨接了句话，用乐山本地口音说：“石头咋个会疼嘛。”小孩子不依不饶：“那它坐那么久，腿不麻吗？”

这个问题把周围一圈人都逗笑了，可是笑完之后，我突然觉得这可能是关于大佛更深刻的问题，一千多年了，同一姿势，同一条江，无数次日升月落，无数次洪水漫到脚边又退去,它麻不麻？

从佛脚平台上来之后，我们去江对岸坐渡船，想从水面上再看一眼全景，渡船突突突地响，柴油味很重，浪花溅起来打在脸上凉丝丝的，当船开到江心，整座山体和佛像完整地出现在视野里的时候，全船的人都安静了，就那么一瞬间，世界忽然变得很安静很安静，只剩下船发动机的轰鸣声和江风声，大佛还是那副表情，微微垂着眼，好像在看着江面，又好像在看着自己心里，一个伙伴突然拍了下栏杆，声音有点抖地说：你说修这个的人,他到底图个啥。

是啊，图啥呢，海通法师当年为了募集资金自剜双目，后来的工匠们前赴后继花了九十年才完工，多少人的一辈子就耗在这一件事情上了，这些人早就化成灰化成土了，名字也没留下几个，可是他们留下来的这个东西，还在，就这么静静的，坐在这里，看着江水日日夜夜地流，看着一拨又一拨像我们这样的人来了又走，带着各自的困惑和故事,站在它脚下仰头张望。

山是山，佛是佛，可一旦在一起待得久了，山就有了灵性,佛也就染了人间气。

天色暗下来的时候，我们又沿着原路往外走，河风吹过来，带着江水特有的腥味，走很远了我回头看，大佛已经隐没在山体里看不见了，只有山顶*的灯光像星星一样亮着，那场憋了一整天的雨终究还是没下来，岷江的水声在黄昏里显得特别响亮，哗哗的,像是念着什么古老的经文。

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