八月闯进稻城亚丁，我劝你千万别跟团？嗯，真香

刚从稻城亚丁回来，手指甲缝里还嵌着洗不掉的泥，脸被晒得又红又烫，整个人像是被高原的风狠狠揉搓了一遍，身边朋友都在问，八月份去那儿到底怎么样，跟团好还是自己走好，我躺在沙发上，盯着天花板上一个模糊的污渍想了半天，说实话,出发前我也是拍着桌子发誓这辈子绝对不跟团的人。

可这次,脸打得有点疼。

八月的稻城亚丁，是那种不管你用什么方式到达，都会被它迎面撞个趔趄的地方，从成都出发，一路向西，海拔数字像体温计一样往上蹿，大巴车在盘山公路上绕啊绕，绕得人七荤八素，车上有个从广东来的大哥，出发时还兴高采烈地跟他老婆说，到了要一口气爬上五色海，结果车刚过折多山，他就抱着氧气瓶不撒手了，脸色比窗外的雾气还白，他老婆一边给他拍背一边嘟囔，叫你昨晚别喝那么多酒，那个场景，怎么说呢，特真实，不是旅游宣传片里那种精致的美好,而是带着点狼狈和手忙脚乱的人间烟火。

我们那个团不大，导游是个晒得黝黑的本地大叔，姓多吉，话不多，但每句都带着一种见惯了这片山水的笃定，他不会跟你扯那些文绉绉的讲解词，更多指着远处的一座雪山说，看，那是央迈勇，今天它心情不错，露脸了，然后就自己先眯着眼看，像是看一位老朋友，跟着他，你不用操心今晚住哪，明天几点集合，路上会不会错过什么“必打卡”的机位，他把一切都安排得像是自然而然发生的事，包括什么时候该停下来让你对着窗外连绵的草甸和牦牛群发出一声“哇”。

所以你看，我用了“真香”这个词，不仅指吃饭，也指这次旅行本身，一个人的旅行是自由和冒险，一群人的旅行，尤其是被一个靠谱的向导带着的旅行，是把冒险的底给兜住了，你只管去感受，去晕车，去高反，去被牛奶海的蓝震得说不出话，剩下那些琐碎的、磨人的、需要跟陌生人讨价还价的环节,有人替你挡了。

到亚丁村那天下午，天气好得不像话，我们从扎灌崩下车，开始往冲古寺方向走，脚下的路是碎石和泥土，踩上去沙沙响，空气稀薄，但干净得像滤过一样，每一次呼吸都能感觉到肺叶在被一种清冷的东西清洗，路边是些低矮的、叫不出名字的灌木，还有一堆一堆的玛尼堆，安静地立在风声里，我走得很慢，不是因为累，而是不想走快，就想让那个瞬间被拉长一点，再长一点，同团的一对老夫妻，手牵着手走在前面，步伐出奇地稳，后来聊天才知道，老爷子今年六十八，这是他们第三次进藏区，老太太笑着说，年轻时候他答应带我看遍所有的雪山，还在还债呢，这种话，你是在一个人的旅途中很难听到的，它属于某种奇妙的缘分，是旅途赠予的,稍纵即逝的礼物。

跟团的坏处也不是没有，比如早上六点半就被叫起来吃饭，天还**亮，粥有点稀，馒头不够热，比如你想在一个地方多发会儿呆，多拍几张云彩流动的延时，看了看表，集合时间快到了，只能匆匆收好三脚架，小跑着去追队伍，那种时候，又会忍不住怀念一个人旅行的随心所欲，可转过头想想，如果是我自己，光是拖着行李箱在海拔四千米的地方找客栈，可能就已经耗费掉一半的力气和全部的好心情了,哪还有心思看什么云。

八月的稻城亚丁天气像个任性的孩子，中午太阳晒得人头皮发麻，一件单衣就够，可只要一大片云飘过来，气温瞬间降下来，冷风往骨头缝里钻，必须马上裹紧冲锋衣，雨也来得突然，毫无预兆，噼里啪啦砸一阵，没等你把雨衣穿好，它又走了，彩虹挂在天边，像是为自己的顽皮道个歉，这种无常，反而让景色多了很多层次，光影在雪山和草甸上飞快地变幻,每一秒的画面都绝版。

真正让我对这次跟团彻底服气的，是更后一天，团里有个小姑娘在洛绒牛场那边高反严重起来，嘴唇发紫，说胸口闷，多吉大叔不慌不忙地从他那像个百宝箱一样的背包里翻出葡萄糖和高原安，一边安抚她，一边联系景区的工作人员，迅速用马匹把她送到了海拔低些的地方，整个过程利落平静，没让任何人感到恐慌，我站在旁边看着，心里想，要是我一个人，碰上这事儿，估计早就慌得不行,光打救援电话可能都要手抖着解释半天位置。

说到底，选择怎么去稻城亚丁，就像选择一种生活态度，没有绝对的对错，只有合不合适，八月是它更美的季节之一，草绿了，花开了，雪还没化完，一切都在更好的时候，如果你像我一样，懒，怕麻烦，又想在有限的时间里不留遗憾地看到核心的风景，并且不排斥甚至有点享受旅途中这种临时组成的、松散而温暖的集体关系，那么找个靠谱的小团吧，真的,你会来感谢我的。

回程的车开出景区大门的时候，多吉大叔破天荒地放了一首藏语歌，旋律悠长，听不懂词，但莫名觉得感动，车里没人说话，大家都看着窗外不断倒退的绿色和逐渐变远的雪山，那种安静的默契，大概就是一群陌生人，在同一条路上，分享过同一片风景后，才会有的东西吧，我摸了摸相机里几千张照片，还有鼻头那块晒脱的皮，觉得这趟“真香”的行程,值了。

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