一个人去稻城亚丁，别再问值不值得了

出发前其实挺犹豫的，不是因为没人陪，是太多人说“一个人去高原不安全”“一个人去太孤独了”“一个人去有什么意思”，朋友圈刷到那些话的时候，我已经把飞成都的机票买了，把登山包擦了一遍又一遍，后来想想，管他呢，又不是第一次一个人出门,只不过这次目的地听起来稍微野了一点。

到了成都那天晚上，在青旅大厅啃着兔头研究路线，旁边一个刚从川西回来的大哥听说我要一个人进稻城亚丁，直接放下筷子说：“姑娘你胆子不小啊。”我嘴上说着没事，心里其实也犯嘀咕，但第二天一早,还是背着包上了去康定的车。

从康定开始，海拔一点点往上走，景色也开始变得不一样了，翻折多山的时候，第一次感觉到高反的那种晕，像喝了两瓶啤酒但又没那么愉快，旁边座位的大姐看我脸色不好，递过来一块巧克力，说吃了会好点，巧克力是德芙的，榛子味，甜得有点齁，但吃完确实缓过来不少，你看，一个人出门也不是真的一个人,路上总能捡到善意。

到稻城县城已经是夜里了，318国道颠得人骨头要散架，县城倒比想象中热闹，满街都是穿冲锋衣的游客和卖氧气瓶的小店，老板娘看我一个人，房间给了个靠院子的，说安静，半夜躺床上能听见隔壁有人在吸氧，一下一下的，机械的声音在高原的寂静里显得特别清晰，我没吸，虽然也有点头疼,但还能忍。

第二天是重头戏，起得很早，进景区的时候天还没全亮，景区大巴在山路上绕来绕去，司机师傅技术好得让人想鼓掌——那种弯道，要是让我开,估计已经连人带车翻沟里三回了。

冲古寺是第一站，早晨的雾气还没散，*的白墙在雾里若隐若现，经幡被风吹得猎猎作响，有个喇嘛坐在门槛上晒太阳，看我经过，笑了一下，我也笑了回去，语言不通，但好像也不需要说什么，这种瞬间挺奇妙的，就是那种——“此刻我在这里，而一切正好”的感觉，要是旁边有人，大概会忍不住说一句“哇你看那个”，然后这个画面就被打破了，一个人旅行更奢侈的地方,大概就是可以完整地拥有这样的时刻。

从冲古寺往洛绒牛场走，海拔慢慢上到四千以上，每走几步就得停下来喘，肺像被人攥着似的，沿途的风景开始变得不像真的——三座神山排成一排，央迈勇、仙乃日、夏诺多吉，名字一个比一个拗口，但山是真的好看，雪山在阳光下白得晃眼，天空蓝得有点过分，像是谁把饱和度拉到头了，但其实拍出来的照片永远没有眼睛看到的震撼，这话虽然老套,但在那个地方你只能这么想。

走到牛奶海的时候，整个人已经累得不成样子了，五公里的上坡路走了快四个小时，有一段几乎是手脚并用，高反加上体力透支，好几次想放弃，但每次抬头看见前面的雪山，又觉得都走到这儿了,咬咬牙再撑一会儿。

牛奶海不大，水是那种很特别的蓝绿色，像一块摔碎的翡翠镶在雪山脚下，周围没什么植被，全是碎石和苔藓，荒凉得很有诗意，湖边坐着几个和我一样喘成狗的游客，大家面面相觑，相视一笑，有种“你也活着上来了啊”的默契。

我在湖边坐了很久，没有赶时间，没有人催，就安安静静看着风吹皱水面，看着云从雪山顶上飘过去，那个时候会想一些平时不会想的事情，也不是什么深刻的人生哲理，就是纯粹的思考和感受——好像大脑在低氧环境下会自动清理缓存，一些乱七八糟的念头变得清晰,一些纠结很久的事情突然就不重要了。

下山的路上碰到一个广东来的哥们，也是一个人，聊了两句发现我俩都是请了年假跑出来的，他说他在广州做程序员，加班加到怀疑人生，一冲动就买了机票，我们一路聊到景区门口，天南海北的，从工作聊到前任，从高原反应聊到哪家火锅好吃，临分别的时候谁也没说要加微信，就说了句“有缘再见”。

这种相处方式我其实特别喜欢，不用经营，不用维护，就在那个时间那个地点，刚好同行一段，过后各自回到各自的生活里，谁也不会打扰谁,但想起来的时候会觉得挺温暖的。

回稻城县城的路上，大巴里放的是藏语歌，听不懂歌词，但旋律绕来绕去绕在耳朵里，窗外是慢慢暗下来的高原，远处的雪山还剩更后一抹金色，手机没信号，也没想刷,就那么靠着窗户发呆。

一个人的旅行就是这样，没有人分享，所有美好的东西都是自己的，听起来好像有点可惜，但经历过之后会发现，有些体验一旦被人分享，就会稀释掉一部分，那些真正触动你的瞬间,往往是在沉默中发生的。

所以别再问一个人去稻城亚丁值不值得了，去就完了，管他什么孤独不孤独，高反不高反，能不能拍出好看的照片发朋友圈，有些地方就该一个人去，不是因为没有别的人可以陪，而是因为那个版本的故事,就该只有你自己。

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