去了趟稻城亚丁，我差点把魂儿落在了海拔4700米的地方

说实话，在决定去稻城亚丁之前，我对它的所有想象都来自于网上那些滤镜拉满的照片——牛奶海像一块巨大的蓝宝石镶嵌在雪山之间，仙乃日神山庄严得让人不敢大声说话，我承认，我就是被这些照片“*”去的，但真正站在那里的时候，我才发现，照片拍不出它十分之一的震撼,也绝对拍不出那种要命的缺氧感。

从成都出发，一路向西，海拔像坐了火箭一样往上蹿，经过折多山的时候，我第一次感受到了什么叫“天路”，路两旁的经幡被风吹得呼呼作响，五颜六色的，远远看去，像是大地在跟天空不停地说着什么悄悄话，我们的司机是个康巴汉子，皮肤黝黑，一路上放着藏语歌曲，调子拉得老长，跟车窗外一眼望不到头的草原特别搭，他话不多，偶尔冒出一句：“前面更美。”然后就继续哼他的歌，这种沉默的自信,反而让我们一车人更期待了。

到了稻城县城，海拔大概3700米，我以为自己年轻力壮，根本没把高反当回事，放下行李就蹦跶着去觅食，结果一碗松茸鸡汤面刚下肚，头就开始隐隐作痛，像有人拿个小锤子，在你的太阳穴上不紧不慢地敲，同行的一个姑娘脸都白了，嘴唇发紫，吸了两口氧气才缓过来，那一刻我才明白，在高原上，你之前的身份、体能、阅历统统归零，你得重新学会呼吸，学会慢下来，走路得像树懒，说话得像念经，所有动作都放慢半拍,这是对这片土地更基本的尊重。

真正的挑战是进亚丁景区那天，进山的路，怎么说呢，眼睛在天堂，身体在地狱，我们选择了走长线，目标直指牛奶海和五色海，一开始还有栈道，走得还算轻松，沿途的洛绒牛场美得像电脑壁纸，草甸金黄，溪水清亮，央迈勇雪山就那么毫无预兆地矗立在尽头，白得发光，我站在那儿愣了好一会儿，心里什么想法都没有,就觉得不太真实。

但好景不长，过了马帮终点，好路基本就没了，剩下的路是碎石、泥巴、马粪和陡坡的混合体，海拔直逼4700米，走两步，喘三口，心脏跳得像要从嗓子眼里蹦出来，我旁边一个大哥，看着得有五十多了，吸着氧气，一步一挪，嘴里还念叨着：“花这钱，受这罪，图啥呢？”但说归说，谁也没停脚，那一路，陌生人之间形成了一种奇妙的默契，大家会用眼神互相鼓励，或者喘着粗气说一句“快了，还有五百米”,虽然谁都知道那五百米可能够走半小时的。

等真正爬到五色海旁边那个山脊，风大得能把人吹个趔趄，往下看，五色海和牛奶海一左一右，静静地躺在那里，说实话，那一刻没有征服的快感，反而觉得自己特别渺小，像一粒尘埃，那蓝色，不是相机能拍出来的蓝，是那种带着神性、不搭理任何人的蓝，我就那么呆呆地坐着，吹着能把脑仁吹疼的风，看云在湖面上投下移动的影子，同行的朋友递给我一块已经压得稀碎的面包，我咬了一口,觉得这大概是这辈子吃过更香的东西了。

下山的时候腿打颤，完全是因为体力透支，回到香格里拉镇，喝了一碗热乎的酥油茶，整个人才算活过来，舌尖还残留着茶香和奶香,脑子里却已经开始回味那些缺氧的记忆了。

你问我稻城亚丁值不值得去？我肯定告诉你，值得，但你问我还会不会再去，我可能会犹豫很久，有些地方啊，就像一场刻骨铭心的恋爱，经历一次就够了，因为你已经把更好的那部分感受，甚至连同半条魂儿，都一起留在那儿了，回来之后好几天，我总觉得心里空落落的，看什么都觉得不对劲，朋友们都说我是“人回来了，魂还在高原游荡”，我想了想，还真是，我的魂啊，大概还赖在洛绒牛场，看着央迈勇的日照金山,*活不肯跟我回到这满是人烟的地方。

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