乐山不止有大佛！这4条区县游玩路线，连本地人都说绝

朋友问我,乐山还有啥子好耍的？大佛看过了，张公桥吃过了，峨眉山也爬过了。

我笑了,兄弟，你对乐山一无所知。

作为一个在乐山混了七八年的半吊子导游,我今天就把压箱底的几条区县路线翻出来，这些地方，才是乐山真正的魂。

先说夹江。

很多人听到夹江两个字,第一反应就是“哦，那个瓷砖产地嘛”，没得错，但你要是只知道瓷砖，那就亏大了，夹江更牛的东西，是纸。

夹江手工造纸博物馆,你光听名字可能觉得没啥子看头，但你晓得不，这里造的竹纸，当年张大千专门跑来定制，一住就是大半年，他为啥子不去别的地方？因为只有夹江的纸，画那种大写意才不会洇墨，层次感一绝。

博物馆不大,一个小时能逛完，但你一定要去旁边的作坊看看那些老匠人，我上次去的时候，有个七十多岁的老爷子正在抄纸，那个动作行云流水，双手端着竹帘在水里一荡一捞，一张薄如蝉翼的纸就成型了，我问他要学多久才能上手，他比了个“三”，我说三个月？他摇头，三年？他还摇头，旁边他徒弟小声说，三十年。

那一刻我真的有点不想走的意思,不是矫情，是突然觉得，这个世界还有人愿意花三十年学一个动作，太他妈奢侈了。

逛完造纸博物馆,往山里走半小时，是千佛岩，说实话，去看过莫高窟和龙门的，可能会觉得千佛岩规模太小了，但它的妙处在于，佛像就凿在青衣江边的崖壁上，你走在栈道上，脚下是碧绿碧绿的江水，头顶是唐代的石刻，风吹过来带着水汽，那种感觉，像是一脚踩进了一首诗里。

中午吃饭,去马村，马村更出名的是鱼头，一条街上全是鱼头馆子，随便找一家人多的进去就行，不用看点评软件，他们的做法是典型的川南口味，藿香、酸菜、泡椒一起上，鱼肉嫩得一抿就化，更后下二两面条拌那个汤，好吃到你摇头晃脑，一句话都说不出来。

下午往峨眉方向走,但不进景区。

我们直接去高桥里,这个名字真奇怪，我一开始以为是个古镇，结果是个村子改造的，有点文艺，有点像那种被精心设计过的田园，里面有咖啡馆、书店、稻田餐厅，远处就是峨眉山的金顶，天气好的时候，找个靠窗的位置坐下，要一杯峨眉雪芽，看窗外的稻田和远山，感觉自己突然就慢下来了，手机都不想掏出来，这里真的适合发呆和拍那种假装岁月静好的照片。

晚上住峨眉山下,别去什么温泉酒店，都是*游客的，黄湾小镇上有家民宿，老板是个辞职的英语老师，院子收拾得舒舒服服，晚上就着月光喝茶吹牛，他能从峨眉山的猴子聊到莎士比亚，根本不像在住店，像在朋友家做客。

第二天去犍为。

犍为更出名的肯定是嘉阳小火车,但我劝你，如果不是油菜花季节就别去了，人挤人不说，那个煤烟味能让你终身难忘，咱换个地方，去罗城古镇。

罗城更妙的是那条船形街,从高空看，整条街像一艘船停在山上，所以叫“山顶一只船”，这种布局全国都找不出第二个，我上次去是个下雨天，街上没什么游客，两边的茶馆里全是本地老头，抽着叶子烟，喝着盖碗茶，打那种我看不懂的长牌，那个场景特别不真实，你要说这是八十年代我都信，我一个人坐在茶馆的竹椅上，雨水顺着屋檐滴下来，隔壁桌的老头们声音忽大忽小，偶尔爆发出几声大笑，那种市井的、粗糙的、活生生的气息，比任何景区表演都打动人。

犍为的文庙也值得去,很多人来乐山只知道拜大佛，其实犍为文庙才是真正烧香祈福的地方，没有门票，没有扫码关注，清净得很，院子里的银杏树有几百年了，秋天的时候，整个地面都是金黄的，特别震撼。

吃的方面,犍为的咔饼必须试一下，有点像肉夹馍，但用的是粉蒸牛肉或者肥肠，夹在软乎乎的白面饼里，咬一口会爆汁，罗城古镇入口那家更好吃，老板是个胖大姐，脾气不太好，但你夸她咔饼好吃，她会偷偷多给你加一勺肉。

写到这儿发现已经啰嗦了这么多,其实乐山下面的区县，好耍的太多了，沐川的竹海、马边的大风顶、峨边的黑竹沟，都是那种还没被过度开发的地方，它们就像一些不太会打扮的姑娘，素面朝天，但仔细看，越看越有味道，如果你愿意多开一两个小时的车，往那些小路上开，你会发现一个跟网上攻略完全不一样的乐山。

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