乐山横渡码头，到底值不值得专程跑一趟？我替你们试了

乐山除了大佛和吃的，还有没有那种适合发呆、拍照、又不要门票的地方？

有，但我先说结论：横渡码头这地方，千万别抱着“专门去玩”的心态去。

因为你会失望。

但如果刚好在乐山，刚好吃完一顿跷脚牛肉，刚好下午有两三个小时没安排,那这里就刚刚好。

事情是这样的，上个月我第三次去乐山，这次没带任何工作，纯吃，中午干掉两碗豆花饭，太阳晒得人发昏，回民宿睡觉太早，去景区又嫌挤，就在地图上乱翻，看到江边有个叫“横渡码头”的坐标，离我只有两公里，说实话是被名字吸引过去的，听着就像老电影里的渡口，有种“从此岸到彼岸”的江湖气。

到了才知道,这地方根本不是景点。

就是一个废弃了的老码头，一条很窄的台阶坡道直通水边，岸边泊着几艘铁皮小船，漆都掉了大半，船上堆着旧渔网和不知道装过什么的塑料桶，沿着江边是一排高高低低的老房子，墙面上爬满风化的痕迹，有些窗玻璃都破了，用塑料布糊着，偶尔有本地人牵狗走过，或者戴草帽的钓鱼老大爷蹲在石头上,一动不动。

但很奇怪,这地方有种让人松弛下来的气场。

你站在码头台阶上，面前就是岷江，江面很宽，水是青灰色的，风从对岸吹过来，裹着潮湿的水汽和一点淡淡的腥味，船的柴油味也若有若无地飘过来，不讨厌，反而像小时候外婆家河边的那种味道，对岸就是乐山城更闹的地段，高楼和车流隔着江水，像另一个世界，这边安静得能听见江水拍打石阶的声音，啪嗒，啪嗒，闷闷的,一下一下。

我坐在台阶上啃了一个橘子，那橘子是路上买的，两块钱三个，皮厚得*，但汁水很甜，阳光其实挺晒，但江风一吹就抵消掉了，我坐的位置左边五米有个大爷，全程没动，就像长在石头上一样，右边是三个女学生，穿着裙子，轮流站在更后一截台阶上拍照，风把头发吹得乱飞，她们笑得很大声,但一点也不吵。

如果你去了，建议你去岸边那几家小店转转，有间卖冰粉的，就支在巷子口，几张塑料凳一摆，老板是个大姐，说话声音像吵架，但动作特别利索，我点了一碗更简单的红糖冰粉，她撒醪糟的时候还问我要不要多来点，冰粉入口很滑，红糖水不会甜得发齁，还有家茶馆，门脸很小，里面黑咕隆咚的，门口摆了几把竹椅，几个老头围着打牌，茶杯就放在地上，你从旁边路过，他们连头都不抬一下，这种“没把你当外人”的感觉,特别舒服。

注意看脚下的路，码头下面有一小片石滩，退水的时候露出来，石头大小不一，被江水冲得很光滑，颜色偏灰白，带一点绿，很多人在上面捡石头玩，我捡了块扁平的，拿回家当镇纸,没花钱。

太阳快落山那阵子，光线突然变了，江面从青灰变成暗橙色，像有人往水面上撒了一把碎铜片，对岸的楼开始亮灯，一盏一盏，很零散，然后你回头，发现身后的巷子也亮起了黄黄的灯，几个婆婆搬着椅子出来乘凉，一个青年在墙角打电话，声音压低，但表情很丰富，那一刻我忽然理解为什么有人专门写“码头文学”了，这地方好像天然就适合故事发生，适合分离，适合等一个人,适合点根烟什么都不说。

如果傍晚去，留意一条叫箱箱街的老巷子，不是旅游街，就是本地人买菜路过的地方，路面不宽，两边的房子还有老式木门和门槛，有些门口贴着褪色的门神，柱子上有修鞋、配钥匙的粉笔字，甚至还有“卖蚊香”的手写牌子，巷子里有家甜皮鸭店，盘子里油亮亮地堆成小山，很多本地人排队，我没买，因为中午吃太饱,但闻着真的香。

我往回走的时候已经八点多了，码头边的路灯坏了两个，剩下那个忽明忽暗，照得台阶上的青苔像绿绒一样，两个小孩蹲在地上看蚂蚁，他们的妈妈在旁边刷手机，头也不抬，我跟着导航*出巷子，一抬头，大街上车水马龙,好像刚才那两小时是做了个梦。

所以问我横渡码头要不要去，我还是那句话——专门去，没必要，但如果你刚好在乐山，刚好有一段空白时间，不妨走过去坐一坐，别赶时间，别带着任务，随便找个台阶坐下，吹吹江风，看看钓鱼的人，发发呆,听听不知道从哪条船上飘来的家常话。

你会觉得，原来旅行的“留白”这么重要，我们总怕错过景点，怕浪费门票，怕别人去过的地方自己没去，结果把旅行搞得跟打卡上班一样累，可其实有些地方，它不负责惊艳你，只安安静静地等着,让你把自己从人堆里捡回来。

乐山横渡码头，就是这么个地方，免费，老旧，有点破,但足够真。

如果你去，替我朝江面扔一颗小石子吧，更好是扁的,能打水漂那种。

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