九寨沟出来别急着回家，这几个地方顺路就能去

从九寨沟景区大门出来的时候,天已经擦黑了，腿肚子打着颤，但心里是满的，在门口等车的时候，听见旁边几个游客在讨论明天去哪儿，有人说直接回成都，有人说还想再转转，我当时就乐了，因为我早就琢磨过这事，九寨沟玩完，其实有挺多顺路的好地方，多留一两天，能看见完全不一样的东西。

黄龙：另一种颜色的水

很多人把黄龙和九寨沟比,其实挺没意思的，黄龙的水不是蓝色的，是黄的、白的，从高处看下去，像被谁打翻了一杯拿铁，沿着山坡往下淌，淌出几千个大大小小的池子。

我去的时候是秋天,索道坐到半山，然后得自己往上爬，那条栈道修得不算陡，但海拔在那儿摆着，走快了就喘，我旁边有个大爷，一路喘着气跟老伴说：“这地方，跟九寨比，就是另一种病。”我心想这比喻绝了，九寨是大家闺秀，黄龙就有点像练武的，不好接近，但一旦你看到五彩池在正午阳光下泛出的那种光，你就忘了喘气的事。

下山的时候腿彻底软了,找了个藏族阿妈的酸奶摊坐下，五块钱一碗，酸得我直皱眉，阿妈看我表情就笑了，说：“多吃两回就惯了。”我后来真吃了两回。

若尔盖：草原和九寨差了十万八千里

如果说九寨沟是那种精致到头发丝的美,若尔盖就是粗粝的、大块的、不管不顾的，从川主寺往北开，路两边的山慢慢退下去，天突然变得特别大，云低得好像能跳起来抓一把。

我在若尔盖县城住了一晚,第二天开车往花湖走，夏天的花湖是真的有花，成片的紫红色野花一直铺到水边，风一吹，整片草原像在呼吸，有个藏族小哥骑摩托车经过，问我要不要骑马，五十块钱走一大圈，我犹豫了半天，因为看完湖已经累了，但更后还是上了马，那马走得慢悠悠的，牵马的小孩一路哼着藏语歌，我问他唱的什么，他说“家乡好”，那一刻我忽然觉得，九寨沟像一场准备好的梦，而若尔盖是你梦醒之后，突然闻到的草香。

晚饭在路边的帐篷里吃的,手抓肉和糌粑，糌粑我吃不惯，但肉是真香，老板是个中年汉子，留两撇小胡子，跟谁都能聊，听我说从九寨过来，眼睛一亮，说：“你们看那个水，我们看这个草，都美。”这话糙，但好得很。

松潘：一座还活着的老城

从若尔盖下来,很多人都会经过松潘，但大多数只是停车吃个午饭，我建议你要是有时间，在那儿待一整天。

松潘古城不大,但跟国内那种崭新的“古城”不一样，它的墙是旧的，石板路是磨得发亮的，城门进去还有人在摆摊卖菜、理发、钉马掌，我早上在城墙边上转，看见几个藏族老太太在转经，步速极快，一圈一圈，好像前面有什么重要的事在等她们，我跟着走了一圈，什么也没等到，但心里踏实。

古城里有家小店卖青稞饼,三块钱一个，烤得外壳脆脆的，里面软得有点黏牙，我连吃了两个，店家大姐说：“你明天还来吗？我给你留。”我说可能走了，她笑着挥挥手：“那路上吃好。”

那种陌生人给你的随便一挥手,有时候能记很久。

要是时间紧，就去牟尼沟

如果只有半天,不想跑太远，牟尼沟是个选项，它离松潘县城大概三十公里，路不难走，景区分两个部分，扎嘎瀑布和二道海，二道海有点像缩微版的九寨沟，但人少得多，水也安静得多，我在那儿坐了一个多小时，只遇到两三个游客，远处有只鸟叫，叫一声停一下，像在测试自己的回声。

瀑布不算特别大,但水声轰轰的，走近了会突然觉得世界很吵，又很静。

九寨沟出来之后,人其实有点发懵，那么密集的美突然空了，你不知道接下来还能看什么，但真往下走了才发现，黄龙的钙华、若尔盖的草、松潘的人、牟尼沟的静，都接得住那种落差，它们没想跟九寨比，它们就是自己，这就够了。

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