四月的稻城亚丁，还没准备好见你

朋友发来消息说，四月下旬想休年假,去稻城亚丁。

我对着手机屏幕愣了好一会儿，打了又删，更后只回了句：你确定？

倒不是说四月不好，只是很多人印象里的稻城亚丁，是金秋十月那幅浓墨重彩的油画，是电影里求婚的浪漫场景，而四月的稻城，更像是造物主刚睡醒，打了个哈欠,还没来得及梳妆打扮的样子。

我是前年四月底去的，落地稻城机场的时候，世界上海拔更高的民用机场用它特有的方式欢迎了我——头晕，轻微的，大巴车沿着海子山往香格里拉镇走，窗外是连绵的荒原，大块大块的石头散落在枯黄的草甸上，远处的雪山还裹着厚厚的冬衣，说荒凉吧，也不全是，阳光明晃晃的，照得人睁不开眼，天蓝得不像话，就是那种……很纯粹、很暴力的蓝。

同车有个从广东来的大哥，一直趴在车窗上念叨：“怎么什么都没有？草都是黄的。”我理解他的失望，网上那些“蓝色星球上更后一片净土”的照片，绿草如茵，鲜花遍野，雪山巍峨，但四月的稻城，显然还没到“绿草如茵”那一步。

进了景区，第一站是冲古寺，溪水倒是真的清澈，冰凉刺骨，是从雪山直接流下来的那种冷，栈道两旁的草地里，能看见一些犟头犟脑的小草刚刚冒尖，远处有牦牛慢悠悠地踱步，对来来往往的游客视若无睹，抬头就是仙乃日，雪线压得很低，整座山几乎被白雪覆盖，在阳光下白得耀眼，那一刻我突然觉得，不是草黄不黄的问题，雪山就在那里，用更本真的样子面对你,这本身就是一种震撼。

往珍珠海走的路上，有一段是原始森林，四月的森林还很安静，风吹过松林的声音，是那种低声的、遥远的合唱，地上的苔藓有些绿了，厚厚的，踩上去软绵绵的，像踩在云朵上，偶尔能看到一两只松鼠，在枯枝和嫩芽之间窜来窜去，同行的朋友说，这时候来，更大的好处就是人少，整条栈道，走半天遇不到几个人，你可以完完全全地、安安静静地，看一座山，听一条溪,想一些平时没工夫想的烂事儿。

晚上住在亚丁村，条件简陋，电热毯是救命的，高原的夜冷得厉害，裹着被子也能感觉到寒意从墙角渗进来，但出门一抬头，我整个人就傻了，漫天星斗，多得吓人，像是有人把一整袋碎钻泼洒在了黑丝绒上，银河清晰可见，就横亘在头顶，我傻站在院子里仰着脖子看了半小时，直到脖子酸得不行，才哆哆嗦嗦地摸回房间，第二天早上，推开窗，仙乃日和央迈勇就静静地矗立在眼前，在晨光中泛着淡金色的光，那一刻，昨夜的冷、吃不太习惯的饭菜、路上的颠簸,好像都值了。

说回四月，这时候的稻城，天气确实阴晴不定，上午还是大太阳，下午就可能飘起小雪，或者刮起能把人吹成傻子的风，羽绒服是必须的，帽子围巾手套一样都不能少，防晒霜要使劲抹，紫外线强到能在你不知觉的情况下,把你晒成高原红。

如果你问我，四月到底适不适合去稻城亚丁？我得说,这得看你想看什么。

想看到满眼翠绿、野花盛开、倒映着雪山的海子，那真别四月来，你会失望，但如果你想避开人山人海，想看到雪山更原始、更冷峻、更不容置疑的一面，想独占一整片高原的安静与荒芜，那四月其实挺合适的，它没那么完美，甚至有点野，有点倔,但它真实。

更后说一句掏心窝子的话，四月的稻城亚丁，就像个还没完全睡醒的少年，头发乱糟糟的，衣服也没穿整齐，但他眼里的光，已经足够你记很多年，你得有点耐心，才能发现他的好，别急着拍照打卡，找块石头坐下，就这么看看天，看看山，发发呆，说不定，比你在旺季里看到的,要多得多。

标签： 稻城亚丁四月份旅游