乐山这地方居然藏着个梅花城，我待了一整天没看够

说来也怪，在乐山前前后后走了好几趟，大佛看过，峨眉爬过，美食街上端着翘脚牛肉的碗排过长队，可从来没人告诉我，从市区往井研方向走不到一个钟头，有座叫“梅花城”的地方，头一回听见这名字，还以为是某个楼盘或者新修的仿古商业街，心想到都到了乐山，不去吃吃喝喝，去看楼盘算怎么回事，直到一个本地朋友在茶桌上跟我抬杠：“你就说你去不去，保证比你上次专门跑去看的那个什么古镇有意思。”行吧,那就去。

路不算难找，从乐山市区开车过去，导航输“井研梅花城”，一路是川南常见的丘陵风光，路边偶尔闪过几棵开了小半的梅树，粉的白的一簇一簇，风一吹就扑簌簌往车玻璃上撞，还没到正门口，先看见远处的山崖上开满了花，连绵成片，像谁把一匹粉白相间的绸子搁在了半山腰，朋友说，这地方原本也不叫梅花城，是后来种了上万株梅树，每年春节前后开得疯得很，不知谁先起了这么个名字,叫着叫着倒把本来的地名给盖过去了。

城不大，说是“城”，其实更像一座依山而建的大园子，一进大门就是一坡长长的石阶，两边的朱砂梅开得正当时，深红得发紫，花瓣层层叠叠，有些已经落到青石板上，脚踩上去软乎乎的，鞋底沾了不少花瓣，那天是个阴天，没有太阳，光线灰灰蓝蓝的，反倒把那些粉色的江梅衬得特别淡雅，像一团团水彩在空气里洇开，蜡梅有些已经开过了，枝头还挂着干枯的小铃铛，轻轻一碰就簌簌地响，花香是混着的，分不清哪一缕是红的，哪一缕是白的，只觉得整座山都是香的,连袖口和头发丝里都浸着那股清冷的气味。

往山上走，路分成了好几条，右边一条通到一个观景台，木头搭的，有些栏杆已经旧了，手扶上去感觉毛刺刺的，站在台子上能看见整个梅花城的布局，那些梅树不是规规矩矩的排列，而是顺着山势一丛一丛地长，有的挤在亭子边，有的从石头缝里冒出来，远处田陌纵横，薄雾里隐隐能看到镇子上的瓦房，一户人家的烟囱飘着白烟，旁边就是几株开得热烈的宫粉梅,真有点画里走出来的意思。

往左*，有一片特别密集的梅林，树都不高，枝干扭来扭去，像老人筋脉虬结的手，树下铺着厚厚的腐叶和花瓣，人走在小径上，两边花枝都伸过来，好像在检阅你，有一段路特别窄，侧身才能过去，花瓣就纷纷扬扬地掉在肩上、头发上，有几个穿汉服的姑娘在拍照，摄影师躺在地上仰拍，朋友的相机也举起来了，我拿手机随便按了几张，回家一看，没有一张是干净的——总有花瓣落在镜头前面，变成粉白色的光斑，后来反而觉得，糊掉的那几张更好看,有种说不清的温柔。

中午是在山脚一个小院吃的豆花饭，那户人家开了个农家乐，院坝里摆着几张矮桌，头顶就是一株老梅，豆花是早上现点的，绵软得在筷子上颤巍巍的，蘸水辣得恰到好处，配一碗甑子饭，再炒个菜头腊肉，简简单单却香得人不想说话，老板是个五十来岁的男人，扎着围裙出来添饭，随口说这梅花城其实冬天更好看，但春天来也不亏，末了又补一句：“其实你们来早了点，再等两天，二期的美人梅开了那才叫漂亮。”说完转身回厨房，留下一桌人举着筷子互相看：还有二期？

吃完饭从后山下来，果然看见一片新苗，枝头只鼓着花苞，像无数攥紧的小拳头，不过已经有几朵性急的绽开了，粉得发嫩，花瓣薄得透光，旁边立着块歪歪的木牌，用毛笔写着“美人梅——三月上旬”，朋友催着我走，说再待下去怕真舍不得了，我蹲下身系鞋带，一抬头，面前一株绿萼梅开得正安静，花瓣是淡绿色的，中间一点嫩黄，不声不响地站在那里,像个穿绿裙子的姑娘。

回乐山的路上，朋友把车开得很慢，窗外的梅花渐渐少了，又变成平常的山和树，我突然想起早上在石阶上看见一个老太太，坐在轮椅上，她女儿推着她走，每经过一棵开得好的梅树就停下来，把一枝花轻轻拉近让她看，她没说话，只是凑近了闻，样子特别专注，后来那枝梅花弹回去，晃了几下,落了她一围巾。

到乐山城里已经傍晚了，朋友问我还想吃点什么，我想了想，说随便，其实也不是饿，人刚从那么一大片梅花里出来，心里是满的，胃里倒成了次要的事，晚上洗漱，发现衣服口袋里不知什么时候掉进去几片花瓣，已经压皱了，边缘有点发褐，没舍得扔，夹在一本旧书里，书的名字早就忘了，只记得那几片花瓣压出来的颜色,过了两个星期都还在。

下次若有人去乐山，只报大佛和豆腐脑的行程，我大概也会抬杠：你去看过梅花城没有？没去过，那乐山就算白去了一半，当然这话有些夸张，不过见过的人多半不会拆穿，花开时节不等人，你到的时候，它就在那儿,替你留了一整座山的香。

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