在稻城亚丁，我的高反和浪漫一起来了

去稻城亚丁是八月中旬，按理说这不是更好的季节，雨水多，云雾重，能不能看到雪山全凭运气，但我还是去了，原因说出来有点矫情——我想看看，那个被无数人写进“一生必去”清单的地方，到底有什么魔力，能让那么多人一边骂着“再也不来了”，一边又在朋友圈里发九宫格说“人间值得”。

从成都出发，大巴车在山路上颠簸了整整两天，第一天在康定过夜，我甚至来不及看一眼跑马山，就因为晕车倒在旅馆的床上，第二天翻越折多山的时候，海拔一下子拉到四千多，我开始感觉到太阳穴突突地跳，像有人拿着小锤子，不紧不慢地敲，同车的一个大哥掏出氧气瓶，呲呲地吸了两口，转头问我：“兄弟，要不要来一口？”我摆摆手，说还扛得住,其实心里虚得很。

稻城亚*正的考验，是从洛绒牛场开始的，那天早上六点，天还没亮透，我们就坐上了景区的观光车，车在盘山路上绕来绕去，路边的经幡被风吹得猎猎作响，颜色鲜艳得刺眼，下车的时候，我下意识地裹紧了冲锋衣，八月的清晨,冷得像深秋。

从洛绒牛场到牛奶海，单程五公里多，听起来不算什么，但在四千五百米以上的海拔，每一步都像是踩在棉花上，轻飘飘的，又沉甸甸的，我走得很慢，慢到路边的一只土拨鼠都比我积极，它从洞里探出脑袋，黑豆似的眼睛滴溜溜地转，见我举起相机，又嗖地缩了回去，旁边一个大爷笑着跟同伴说：“这玩意儿，比咱们活得自在。”

说实话，中途我一度想要放弃，在舍身崖附近，雨突然下起来，不是那种倾盆大雨，而是细密的、绵长的，像雾一样地飘过来，冲锋衣很快就湿了表面，裤腿沾满了泥巴，我坐在一块大石头上喘气，看着身边路过的人，有健步如飞的年轻人，也有脸色发白、嘴唇发紫的中年人，那一刻，我觉得自己特别狼狈，特别想骂自己：好好的假期,在家里吹空调不好吗？

但就在我准备起身往回走的时候，雨停了，云层豁开一道口子，阳光像金色的瀑布一样倾泻下来，洒在央迈勇雪山的山尖上，就那么一瞬间，整座山像是被点亮了，雪白得耀眼，庄严得让人说不出话，我愣在原地，连呼吸都放轻了，旁边一个姑娘突然哭了起来，她男朋友手忙脚乱地给她擦眼泪，嘴里嘀咕着：“别哭啊，哭了就更缺氧了。”可他自己眼眶也红红的。

那一刻，我忽然觉得，前面所有的辛苦,都值了。

继续往上走，路越来越难，尤其是更后一段碎石坡，几乎要手脚并用，但奇怪的是，身体好像适应了这种节奏，反而不那么累了，我甚至开始和路上遇到的陌生人聊天，有个从广东来的大姐已经五十三岁，背着个红色的小包，一步步走得特别稳，她说她来之前查了无数攻略，做足了准备，就想亲眼看看牛奶海，我问她，看哭了没？她哈哈大笑，说：“哭啥子，活了半辈子，什么没见过。”

抵达牛奶海的时候，已经是下午一点半，湖水不是水，是绿松石，是猫眼，是一块被遗落在雪山之间的宝石，湖边长满了细细的小花，紫色、黄色、白色，星星点点，风一吹就摇，我坐在湖边，把鞋脱了，把脚伸进水里——冰凉刺骨，激得人整个人都清醒了，旁边有几个藏族小孩在嬉笑打闹，他们的笑声很尖，像山雀一样,穿破了稀薄的空气。

我没有拍照，手机在口袋里，始终没掏出来，我就想用眼睛看，用皮肤感受，八月的稻城亚丁，没有漫山遍野的红叶，也没有明信片上的那种完美光线，它有风，有雨，有乱石，有稀薄的空气，有蹲在路边喘气的人，但正因为如此,它才真实。

下山的时候，我腿抖得厉害，但心里却很平静，回程的观光车上，很多人睡着了，脑袋随着车的颠簸一晃一晃，我把额头贴在车窗上，看着外面不断后退的山影，觉得它们像无数个沉默的神,正目送我们这些匆匆过客。

后来我常跟人说，去稻城亚丁，别期待什么洗涤心灵，也别指望一次旅行就能改变人生，它不会的，它只是一个地方，一个很高很远的地方，但你只要走过一次，就再也不会忘记——那稀薄的空气里，混合着雨水、汗水、泥土和经幡的味道。

对了，那个在舍身崖哭了的姑娘，下山的时候又遇到她了，她挽着男朋友的胳膊，一边走一边小声抱怨：“以后再也不爬这么高的山了。”但她笑着,眼睛亮晶晶的。

我想，大概每个人心里都有这样一座山吧，爬的时候骂骂咧咧，下来了,却想再爬一次。

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