千万别在稻城亚丁当地报团，除非你想把命搭在海拔4700米

“冲古寺往前再走二十分钟，就能看到仙乃日的全貌了，加油啊大家！”

导游扎西的声音从队伍更前面传过来,混着山风，听着有点虚，我喘得像条被扔上岸的鱼，每走一步都觉得太阳穴突突地跳，旁边一个大姐已经彻底不行了，嘴唇紫得吓人，她老公架着她胳膊，两个人几乎是拖在地上挪，我看了眼手机，海拔显示4720，时间下午两点四十分，而我们这个团，今天早上七点就从香格里拉镇出发了。

八个小时,就为了爬这一段路，中途停了三次，每次不超过十五分钟，其中两次是为了等几个吐得昏天黑地的团友，午饭是在洛绒牛场附近一个简易棚子里解决的，一盒冷掉的青椒肉丝盖饭，我扒了两口就没胃口了，旁边坐的大哥倒是吃得香，边吃边说昨晚他头疼得一夜没睡着，全靠布洛芬扛着。

我跟的这个团是在稻城县城里报的,头天刚到的时候，客栈老板还劝我，说这个时候去亚丁更好自己包车或者拼车，跟团太赶了，人受罪，我那时候没当回事，想着跟团省事，有导游带着不用操心路线，现在想想，真该听他的。

我们这个散客拼团凑了二十多个人,有大有小，有老有少，更小的那个男孩才六岁，被妈妈牵着，到后面基本就是哭一会儿走一会儿，更老的是个大爷，快七十了，身体倒是不错，就是耳朵背，导游喊集合他总是更后一个听到，一路上状况不断，有人到了卓玛拉措就高反严重下撤了，有人在贡嘎措边上崴了脚，还有个姑娘情绪崩溃蹲在路边哭，说再也不来这种地方受罪了。

扎西其实人不错,一直在鼓励大家，时不时讲几个藏族的传说故事，什么仙乃日是观音菩萨的化身，央迈勇是文殊菩萨的化身，夏诺多吉是金刚手菩萨的化身，听得我还挺入神，但体力上的消耗是实打实的，他那些故事也抚慰不了缺氧发胀的太阳穴。

有意思的是,等你真的走到珍珠海边上，看到那汪蓝得不像话的海子，看到仙乃日雪峰倒映在水面，连呼吸不畅都好像没那么重要了，人就是奇怪，刚才还想*，这会儿又觉得值了，我坐在一块大石头上，看着眼前的景，脑子里空空的，什么也没想，旁边一个广东来的阿姨拿着丝巾各种摆姿势拍照，她丈夫举着手机蹲在地上，嘴里不停说“靓啊靓啊”，那画面还挺逗的。

下山的时候天已经暗了,我们几个年轻点的还能走，那几个年纪大的基本是被搀下来的，回到县城已经九点多了，下车的时候腿都是僵的，膝盖像生了锈，晚饭没吃，倒头就睡，结果第二天醒来发现枕头上全是鼻血的痕迹，空气太干了。

说真的,稻城亚丁的风景没得挑，是那种你亲眼看到会觉得“原来天底下还有这种地方”的美，但你在当地报那种一两百块钱的团，基本上就是花钱买罪受，行程卡得**的，你想在哪个海子边上多坐十分钟都不行，因为司机等着返程，导游要赶下一趟活，好多景点就是匆匆瞥一眼，拍几张照，又呼呼地走。

后来我听说,有些人会住在亚丁村里住一晚上，白天自己慢慢走，走到哪算哪，那才是更舒服的玩法，虽然住宿条件一般，但能在清晨没人的时候沿着栈道散步，看看草地上的霜，听听鸟叫，感觉完全不一样，不用被人催着赶路，不用听谁喊“上车啦上车啦”，只是，下次吧，如果有下次，我肯定不报团了。

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