稻城亚丁，一个让人眼睛在天堂，身体在地狱的地方

第一次听说稻城亚丁，是很多年前在朋友的旅行相册里，雪山、海子、经幡，颜色浓烈得像油画，朋友说，那是“蓝色星球上更后一片净土”，我心想，这人真会整词儿，不就去个高原嘛,吹得跟外星球一样。

后来我自己去了，从成都出发，大巴车在川西高原上颠了一天半，晕车、高反、头疼欲裂，一路上吐得昏天黑地，等真正站在亚丁景区门口，看着远处若隐若现的雪山尖尖时，我脑子里冒出来的第一句话居然是朋友那句“蓝色星球上更后一片净土”，真的，有些风景,你得亲自用身体去换。

稻城亚丁的资源优势，说白了就一个字：绝。

这里的雪山，不是那种远远看着瘦瘦的一小条，仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座神山，各自有脾气，仙乃日是观音菩萨的化身，端庄，站在冲古寺背后，像一扇巨大的白墙，近得让人喘不过气，央迈勇是文殊菩萨，尖尖的山峰线条利落，日出的时候整座山都是金红色的，像烧着了一样，夏诺多吉是金刚手菩萨，形状硬朗，傍晚从牛奶海那个方向回头看，山体被风刮出雪雾，动态十足，很多雪山景区，有一座主峰就够吹一辈子了，稻城亚丁一口气给你三座，而且是藏传佛教里排得上号的神山，这种文化加持,不是随便哪座雪山能比的。

海子也是，牛奶海、五色海、珍珠海，各有各的颜色，牛奶海是那种乳白混着蒂芙尼蓝，像谁把颜料打翻在冰川融水里，五色海更深邃，晴天的时候不同角度能看出五六种颜色，透着点邪气的美，珍珠海更小，林子里的树影一遮，水面静得跟镜子一样，仙乃日的倒影就直愣愣地戳在里头，我蹲在珍珠海边看倒影的时候，旁边一个大哥架着三脚架拍了快二十分钟，突然说了一句：“这他妈还能再假一点吗？”我当时笑出声，确实，太美了,美得不像真的。

还有一个特别顶的资源，是海拔和徒步的结合，洛绒牛场到牛奶海那段，来回十公里，海拔从四千一爬到四千六，这么说吧，我平时也算经常运动的人，那十公里我走了五个半小时，中间歇了无数次，氧气瓶抱在怀里跟续命一样，路上遇到个广东来的阿姨，六十多了，比我还快，走一段就喊我：“细路，行快啲啊，牛奶海傍晚会变天。”我没敢告诉她，我其实已经用了洪荒之力，那种濒临极限的感觉，跟眼前雪山草甸交织在一起，没法说，人有时候就是贱，越难受,记得越清楚。

稻城亚丁也不是没有短板，门票加观光车加电瓶车，不算便宜，住宿条件跟大城市没法比，镇上酒店多，但旺季价格能翻好几倍，景区管理也时不时被人吐槽，天气不好时牛奶海那段路全是泥浆，鞋子进去出来重两斤，可正是因为没被过度开发，很多东西还保留着原始的粗粝感，路不好走，信号时有时无，藏民的马帮从身边叮叮当当地过去，空气里混着酥油味和雪线附近的寒气，这些细节,你在那些过度商业化的地方根本感受不到。

离开亚丁那天早上，拼车的司机问我：“耍够了没嘛？”我说：“够够的了，这辈子就来这一次。”司机笑了：“好多人都浪们说，结果过两年又来了。”

我没接话，车翻过波瓦山的时候，我回头看了一眼，雪山只剩一点点白边，很快被云遮住了,心里居然有点空落落的。

可能他说得对，有些地方，你当时觉得来够了，身体也遭够了罪，但用不了多久，又会开始想念那种喘不上气的感觉，我不知道自己还会不会再去，但如果哪天真去了，我大概也会对朋友说，那是蓝色星球上更后一片净土,确实没有更合适的词了。

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