9月在稻城亚丁，我劝你更好别去

我知道,写下这个标题，大概率是要挨骂的，毕竟这几年，稻城亚丁被捧上了天，什么“蓝色星球上更后一片净土”、“一生必去一次的地方”，听着就让人心里长草，九月份，秋色渐起，正是各路旅游号开始疯狂安利的时节，我偏要跳出来说“别去”，似乎有点不识抬举。

但你先别急着划走,听我把话说完。

我前年九月中旬去的,成都出发，一路向西，车过折多山的时候，我开始觉得不对劲，那是一种很微妙的感觉，像是身体里某个开关被轻轻拨了一下，头有点沉，眼皮发紧，同车的几个姑娘已经抱着氧气罐开始吸了，哧——哧——的声音此起彼伏，像漏气的轮胎，到了新都桥，海拔三千三，下车撒尿，脚踩在地上像踩棉花，深一脚浅一脚的，晚上住酒店，老板一脸见怪不怪的表情，说：“高反啊？正常，喝点葡萄糖，别洗澡。”我心想，这不洗澡怎么睡？结果后半夜头疼得像有人拿小锤子凿太阳穴，起来摸黑找水喝，一脚踢翻了垃圾桶，巨大的声响在寂静的高原夜里显得格外刺耳。

所以说,九月的稻城亚丁，美则美矣，但那份美是有门槛的，你得像*一样，先过了身体这道关，你也可以选择吸氧、吃药、慢行，把自己照顾得妥妥帖帖，可问题是，当你终于喘匀了气，站在洛绒牛场，看着央迈勇雪山露出一个尖尖角的时候，你会发现，身边全是人。

人,到处都是人，穿红色冲锋衣的大妈，举着丝巾迎风招展；戴渔夫帽的小年轻，端着长枪短炮对着雪山一顿猛拍；还有那些骑马进山的，马铃叮当响成一片，马粪味儿混合着高原上稀薄的空气，形成一种奇特的嗅觉记忆，你想找个没人的角度拍张照，得绕来绕去，等来等去，那一刻你会觉得，这哪里是“更后一片净土”，分明是个高原上的大集市。

九月的天气也是个任性的孩子,早上出门还是晴空万里，阳光刺得你睁不开眼，中午一阵妖风刮过，乌云说来就来，豆大的冰雹劈头盖脸砸下来，打得冲锋衣噼啪作响，你得赶紧找地方躲，或者把背包顶在头上，像个落荒而逃的难民，等冰雹过了，太阳又露出脸来，天蓝得一丝云彩都没有，好像刚才那场冰雹是你自己的幻觉。

还有那个牛奶海、五色海，确实漂亮，那种蓝，有点不真实，像加了滤镜一样，可你得爬上去啊，从洛绒牛场到牛奶海，五公里，听着不算长，但在海拔四千五往上，每一步都像是跑完一个马拉松，我亲眼看见一个壮汉，走几步就停一下，扶着石头喘半天，脸色白得像纸，嘴里念叨着：“不行了不行了，我要*了。”他同伴在旁边给他打气：“加油，还有两百米！”后来我才知道，那“两百米”是垂直距离。

回到更初的标题,我说“别去”，真不是矫情，也不是想*你反着来，我只是想说，九月的稻城亚丁，对很多人来说，是一场身体和意志的双重考验，它美得惊心动魄，但也苦得刻骨铭心，你可能会在某个瞬间，看着雪山的瞬间，眼泪莫名就流下来了，分不清是被景色感动到了，还是被高反折磨惨了，那种体验很复杂，很私人，很难用简单的“美”或者“不美”来概括。

如果你做好了准备,身体和心理上都准备好了，那你就去，带够氧气，别逞强，慢慢走，但如果你只是想找个地方舒舒服服地度假，拍几张美美的照片发朋友圈，那我劝你，还是换个地方吧，九月的稻城亚丁，可能真的会让你有点崩溃。

写这篇文章的时候,我又想起那天在冲古寺门口，一个藏族阿妈坐在石阶上转经筒，嘴里念念有词，阳光打在她脸上，沟壑纵横，像高原上那些被风雕刻的山脊，那一刻，我觉得她才是属于这里的，而我们，不过是匆匆过客，带着一身疲惫和手机里几百张照片，然后又回到各自的城市里，继续活在别人的期待里。

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