去稻城亚丁，别把魂儿丢在四千七百米的风里

跟神州行旅行社的车进稻城亚丁那天,我其实有点犯怵，倒不是怕高反，是怕那种被安排得明明白白的感觉，之前看网上说，跟团就是上车睡觉、下车拍照，回来啥也没记住，但没办法，去川西这种地方，自己折腾太费劲，尤其是那几个垭口，路窄弯急，旁边就是悬崖，没个熟路的司机真不敢开。

结果这趟下来,我发现有些地方，还真得靠“别人安排”才能看见它更野的那一面。

我们从成都出发,头两天基本都在路上，过了康定，翻折多山的时候，天气说变就变，刚刚还有太阳，一转眼雪粒子就啪啪往挡风玻璃上砸，领队是个藏族大哥，叫扎西，话不多，但每句话都挺实在，他看见我们都有点蔫，就说：“莫怕，这山脾气大，你顺着它，它就让你过。”然后他放了一盘很老的磁带，是藏语歌，调子高亢得像是从嗓子眼里硬拉出来的，车外是白茫茫一片，车里那歌声一起，我忽然觉得这趟值了。

真正进景区那天,我们是从新都桥赶早出发的，天还没亮透，人已经坐上景区大巴了，那路真是七*八绕，像一条蛇在山肚子里乱钻，有人开始吸氧，有人闭着眼不说话，我旁边坐着一个从广东来的大哥，胖乎乎的，一直在揉太阳穴，他问我：“你不难受吗？”我说还好，他说他昨晚一夜没睡好，头疼得跟有人拿小锤子敲似的，但车一*过那个能看到央迈勇山尖的弯道时，他“嚯”地站了起来，脑袋差点撞到车顶，然后掏出手机拍个不停，一边拍一边嘟囔：“值了值了，*也值了。”

这趟团里人不多,就十来个，有俩刚退休的阿姨，精力比我们年轻人都足，在海拔四千多的地方还摆各种丝巾造型，让扎西帮忙拍照，扎西也不烦，蹲下来找角度，还指挥她们“腰再扭一点，对，手举高”，我站在旁边看，突然觉得这种俗气的快乐也挺好，谁规定旅行就得一脸深沉地眺望远方？能在一个地方笑得没心没肺，本身就很奢侈。

走到洛绒牛场的时候,风大得能把人掀个跟头，远处是雪山，近处是黄绿交错的草地，溪水从中间切过去，声音很响，我找了个背风的石头坐下来，不想走了，什么冲古寺、珍珠海，那一刻都觉得不重要了，就想那么坐着，看云从山那边翻过来，把阳光一口一口吃掉，然后又漏下来几缕，打在某个正在吃草的马背上。

有个同团的小姑娘走过来,问我是不是不舒服，我说不是，就是不想动了，她“哦”了一声，在我旁边坐下，从包里摸出半块巧克力递给我，我们谁也没说话，就那么呆着，后来她说：“你觉不觉得，在这种地方，人好像会变懒，但那种懒又特别舒服。”我点头，是那种大脑放空、四肢发软、但心里很满的感觉，城市里的懒是累，这里的懒是饱。

下山的时候,天擦黑了，景区大巴在盘山路上慢慢挪，车里没人说话，我靠着窗户往外看，只能看见车灯扫过的地方，灰扑扑的岩石，偶尔一丛灌木，像蹲在路边的黑影，广东大哥靠在我肩上打起了呼噜，我也没动，那一刻觉得，人跟人之间其实没那么陌生，几个钟头前还不知道对方叫什么，现在却能让出半个肩膀，大概是累到一定程度，那些客套和防备都使不上劲了。

回酒店后,我发了个朋友圈，就俩字：还魂，好多人问我好不好玩，我想了想，回说：“不是好玩，是好熬。”熬过了那个喘不上气的垭口，熬过了风把你吹得东倒西歪的路段，熬到了那个能让你突然安静下来的草甸子，然后你会觉得，身体里有什么东西被换掉了，说不上来，可能是耐心，也可能是别的。

后来我跟扎西聊天,他说他带团十年了，每次经过亚丁，还是会觉得“这地方不属于我们”，我问他那属于谁，他笑了笑，说：“属于风，属于石头，属于那边吃草的牦牛，人嘛，都是借道的。”我挺喜欢“借道”这个说法，我们这些人，从成都、从广东、从不知道哪个城市赶过来，花好几天时间，坐飞机坐火车坐大巴，徒步爬山，也就为了那么一两个小时的“借道”，然后该上班的回去上班，该带孙子的回去带孙子，一切照旧。

可那“照旧”里，到底有什么不一样了，只有自己知道。

回来已经快一个月了,偶尔翻到手机里的照片，还是会被那种蓝给惊一下，那蓝不客气，不跟你商量，像直接从天上撕下来一块糊在你眼前，我盯着看几秒钟，然后关掉，有些东西，照片是带不回来的，就像扎西说的，我们只是借道的，道借完了，得还。

所以你要是问我,跟神州行这趟稻城亚丁到底值不值，我不会跟你算什么行程合不合理、酒店干不干净、餐食好不好吃，这些当然也在乎，但真到了那地方，你脑子里根本装不下这些，你只会记住风，记住石头，记住那个陪你在高原上发了二十分钟呆的陌生人，然后隔了很久之后，坐在自己家里，忽然想再吃一口她当时递过来的那块巧克力。

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