去稻城亚丁的合肥人，我劝你想清楚再出发

凌晨四点半,合肥新桥机场的灯光白得刺眼，我攥着登机牌站在安检口，前面的大姐正往传送带上搬一箱淮南牛肉汤，说怕到了川西吃不惯，这个画面后来一直印在我脑子里，比牛奶海的颜色还清晰。

合肥没有直飞稻城的航班,我们那趟旅游团是先飞成都，再转大巴，从双流机场出来的时候，地接导游小马举着蓝色的三角旗，嗓门大得把旁边卖钵钵鸡的吆喝声都盖过去了，他第一句话就是：“各位叔叔阿姨，接下来八天，手机信号会越来越少，风景会越来越野，身体反应会越来越诚实。”

当时我还不信,我信的是自己提前一周就开始喝的红景天，信的是背包里塞得鼓鼓囊囊的氧气瓶，信的是网上那些滤镜拉到满的攻略，后来才知道，在海拔四千多米的垭口面前，这些东西薄得像一张宣纸。

第一天到新都桥,全团二十多个人，一半在抢着拍路边的藏式民居，一半在低头找信号发朋友圈，一个蚌埠来的大哥特别兴奋，举着手机来回走，说一定要让厂里的同事看看什么叫“天路”，结果第二天翻折多山，他第一个蔫了，抱着氧气瓶吸得滋滋响，脸白得跟他手里那个瓶子差不多。

小马说,你们合肥来的客人，有个特点，我问啥特点，他说：“你们对平原的执念太深，总觉得身体能硬扛，不像成都重庆来的，一上车就主动吸氧、主动喝葡萄糖。”这话在理，我后来观察了一路，果然，那些优哉游哉的团友，多半是提前做了功课的；而那些嘴唇发紫还硬撑着说“没事没事”的，十有八九是从江淮之间来的。

稻城亚丁景区那两天,是整个行程的骨头，从洛绒牛场往牛奶海爬，五公里多的山路，放在合肥大蜀山，我闭着眼都能跑上去，但那天我走了将近四个小时，脚下的碎石路咯吱响，两边的经幡被风吹得哗啦哗啦，像在给你打气，又像在笑你，走三步停一步，停下来就喘，喘完了继续走，有个瞬间我抬头看，雪山顶上露出一小块蓝得发黑的天空，突然就觉得来都来了，不爬上去对不起这张机票。

结果到了牛奶海,风大得能把人掀进湖里，我裹着租来的大红羽绒服，蹲在湖边的石头上啃了一块压缩饼干，旁边一个成都来的姑娘举着自拍杆，羽绒服帽子上的假毛被风吹得糊住了整张脸，但她还在对着手机喊：“家人们！这里是稻城亚丁！海拔四千六！我很好！冲！”那一瞬间我挺佩服她的，也突然理解了为什么那么多人明知受罪还是要来。

下山的时候,我膝盖抖得跟筛糠似的，小马走在更后面，背着一个团友的包，手上还拎着两瓶没开封的氧气，他跟我们说，其实亚丁更*人的不是忽高忽低的路，是人总以为自己能在风景里升华，结果往往是被海拔教育了，这话说得糙，但真实。

回程的大巴上,大家都安静了，没人再聊工作、聊房价，也没人再提淮南牛肉汤，窗外的雪山一座接一座往后退，像一个永远不会谢幕的舞台，我掏出手机，信号回来了，铺天盖地的消息涌进来，除了几条工作上的，剩下全是广告。

后来我算了一笔账,合肥出发的旅游团，价格从三千多到七八千不等，区别主要在住宿和进不进景区第二天的电瓶车，我不推荐那些便宜的团，住的地方冷得跟冰窖一样，热水还限时，但我也不推荐那些太贵的，因为再贵的团，也挡不住高原反应。

至于值不值得去,我现在已经不想回答这个问题了，因为在亚丁的某个黄昏，我坐在冲古寺门口的台阶上，看见一只土狗慢悠悠地从玛尼堆旁走过，连正眼都没瞧我一眼，那一刻我觉得，人耗尽了力气跑来这里，可能不是来看风景的，而是来确认自己还活着，而这种感觉，在合肥的长江路上，是永远找不到的。

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