去稻城亚丁，从咸阳出发，更后悔的就是没早点知道这件事

咸阳这地方待久了,人容易麻，倒也不是说不好，就是太熟了，熟到每条街的灰尘往哪飘都心里有数，有天晚上我窝在沙发上刷手机，看到朋友圈里有人发了张照片：一片黄绿交错的草甸子，背后是白得晃眼的雪山，天蓝得像假的，配文就四个字：稻城亚丁，我盯着那张图愣了几秒，然后鬼使神差地搜了下“咸阳出发稻城亚丁旅游团”。

说实话,一开始我是拒绝跟团的，总觉得跟团就是上车睡觉下车撒尿，到了景点拍个照，回来啥也没记住，但咸阳这地方有个尴尬之处——它不挨着任何一条进藏的经典线路，你自己飞成都再转大巴，折腾不说，光是做攻略就能把人逼疯，我去年试过一次，看了一晚上地图和高反攻略，第二天默默把网页全关了。

后来还是报了团,一个咸阳本地的散拼，大部分人都是从西安过来的，领队是个四川汉子，姓陈，皮肤黑得发亮，一上车就用那种带着火锅味儿的普通话说：“各位哥老倌，这趟路远得很，有啥子不舒服的，早说。”当时我还觉得他夸张，后来才知道他这话一点不掺水。

从咸阳到成都,高铁四个多小时，坐我旁边的大姐是兴平的，自己带了个烧饼夹辣子，吃得满车厢都是香味，我问她咋这趟一个人出来，她说：“娃上高中住校了，我在家跟老汉儿大眼瞪小眼，不如出来透透气。”说完递给我一块饼，硬得能砸核桃，但确实香。

在成都歇了一晚,第二天凌晨五点就上了大巴，那条路啊，我现在想起来屁股还隐隐作痛，翻折多山的时候，我旁边那个西安来的大学生吐得昏天黑地，塑料袋换了一个又一个，陈领队跟个没事人一样，在过道里走来走去，给这边拍拍背，给那边塞两粒红景天，我问他跑这条线跑了几年了，他说：“九年，闭到眼睛都晓得哪个弯弯过去是啥子。”

真正到亚丁村那天,是下午四点多，天有点阴，云压得很低，雪山只露了个尖尖角，我心里其实有点发凉，心想大老远跑来就看这？结果第二天早上七点，陈领队把所有人从床上薅起来，说：“走，看日照金山去。”人迷迷糊糊跟着走，到了地方一抬头，整个人都清醒了，那山就直挺挺地立在面前，阳光从背后打过来，把雪顶染成金红色，像有人在山头上点了一把火，我旁边的大姐直接哭了，抹着眼泪说：“活了大半辈子，头一回觉得天老爷是认得我的。”

洛绒牛场那条路,我是真后悔没骑马上去，一开始还逞能，说徒步才有意思，走了不到两公里，海拔上到四千五，心跳快得像要从嗓子眼蹦出来，陈领队从前面折回来，把我的背包接过去，说：“年轻人，不要跟天斗。” 我喘着粗气蹲在地上，看远处的经幡被风吹得哗啦啦响，突然觉得人特别小，小到连难过都显得很没必要。

下山的时候,我遇到一个当地的小孩子，七八岁的样子，蹲在路边看小松鼠，我问他：“你天天看这些，不腻吗？”他用那种藏区小孩特有的、亮晶晶的眼神看着我说：“我们老师说，山里住着神仙，要天天看，神仙才会出来。” 我笑了，说不清是被他逗的还是被这地方震的。

回到咸阳那天,我记得特别清楚，下午六点多，天已经黑透了，我拖着一堆脏衣服，站在小区门口，闻着楼下烧烤摊飘上来的孜然味，居然觉得有点新鲜，隔壁单元那个天天在楼下下棋的大爷喊我：“小伙儿，这几天咋没见你，又去哪浪了？”我摸了摸口袋里从亚丁捡回来的小石子，说：“去看了趟神仙。” 这趟下来，钱没少花，罪没少遭，但要是再让我选一次，我可能还是会去，不是因为这地方真的有多完美——高反是真的，路烂也是真的，天气说变就变更是真的，可就是因为这些“真”，才让人觉得自己是活了一遭，而不是轻飘飘地飞了个来回。

对了,如果你也打算从咸阳出发，更好带把伞，穿双烂鞋，还有，别像我一样，到了地方才开始后悔自己没提前半个月喝红景天，至于陈领队更后教我的那句川话，我送给你们：“慢慢走，莫要急，风景长在。”

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