二月的稻城亚丁，劝你别去，又怕你错过

如果你能忍受零下十几度的刺骨寒风，能接受高原上稀薄到每一次呼吸都像在偷氧气的空气，能面对部分栈道封闭、景区交通减班的现实，那么二月的稻城亚丁，会还给你一个近乎私有的、纯白到不真实的梦境。

我是在一个飘着小雪的午后抵达的，从成都出发，整整两天的车程，翻越折多山时车轮碾过暗冰，车身轻微打滑的那一下，心都提到了嗓子眼，同车的人大多沉默，有人抱着氧气袋，有人望着窗外白茫茫的山脊发呆，旅行淡季就是这样，整条川西线上,仿佛只有我们这一辆车在孤独地行进。

到了稻城县，天色已经暗了下来，县城很小，几家餐馆亮着灯，门口的积雪被踩得发黑，我们找了一家藏餐馆，掀开厚重的门帘，热气扑面而来，老板是个中年藏族汉子，普通话带着浓重的口音，问我们：“这个季节来，看雪啊？”我点点头，他笑了笑，没再多说，只给我们每人倒了一碗热腾腾的酥油茶，那碗茶下去,整个人才从长途奔波的恍惚中缓过劲来。

第二天进景区，从游客中心到扎灌崩，观光车在蜿蜒的山路上开了将近一个小时，车窗上结了一层薄薄的冰花，我用指甲在玻璃上划出一道清晰的线，外面的世界像被切割成两半——上半部分是灰蓝色的天，下半部分是起伏的白色山峦，沿途几乎看不到其他游客，偶尔有藏族老乡骑着摩托车经过，后座上绑着干草,车灯在雪雾中忽明忽暗。

从扎灌崩开始，必须靠双腿了，路面上的雪被压实成冰，每走一步都要小心翼翼，栈道两侧的松树挂满了雾凇，风一吹，细小的冰晶簌簌落下，钻进衣领里，凉意顺着后脖颈蔓延开来，我走得慢，心跳得厉害，这是高原的常态，急不得，同行的朋友后来回忆说，我那天的呼吸声像一台破旧的风箱，走三步停一步,但眼睛始终是亮的。

冲古寺在雪中安静得像一幅画，飞檐上的积雪厚厚地堆着，经幡在风里飘，颜色被雪衬得格外鲜艳，寺门半掩着，有喇嘛出来扫雪，扫了几下又放下扫帚，抬头看了看远处的雪山，那一刻,时间仿佛停滞了。

走到珍珠海，湖面已经完全封冻，被雪覆盖着，看不出湖的形状，只能凭岸边的指示牌辨认，但正对着的仙乃日雪山就在眼前，近得仿佛伸手就能触到，主峰在云雾中时隐时现，阳光偶尔从云缝里漏下来，在山体上投下几道金色的光带，那一刻，所有的疲惫、寒冷、缺氧带来的头痛,都值了。

下山的时候，天色又暗了下去，景区的工作人员开始清场，提醒我们尽快离开，路过洛绒牛场，看到一群牦牛在雪地里慢吞吞地拱食，牧民裹着厚厚的藏袍，骑在马背上，远远地朝我们挥了挥手，那是一种很朴实的感觉，就像很多年前在家乡的冬天，走亲戚回家的路上,邻家的老伯在村口点头示意。

二月的稻城亚丁，没有五月的杜鹃，没有十月的彩林，没有了人声鼎沸，它把更原始的一面摊开在你面前，冷得真实，累得真实，也美得真实，如果你问我还去不去，我会说：去一次吧，趁它还没有被所有人发现，趁你还有力气走完那段路，但请务必带足保暖衣物，备好高原药，把期待放低一点,把心打开一点。

毕竟，能拥有一个几乎无人的稻城亚丁,本身就是一种奢侈。

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