去稻城亚丁，一个人，我劝你报个团

说起来你们可能不信,我这人出门玩，是打*都不愿意跟团的，总觉得身后跟着一面小旗子，像被赶的羊，去哪儿、看什么、待几分钟，都得听人指挥，那股子憋屈劲儿，我受不了，可这回，从稻城亚丁回来，我算是破了功，对，我一个人，报了个团，我劝你，如果是一个人去，也这么干。

去之前,我满脑子都是电影里那种画面：独自背着包，走在苍茫的雪山脚下，风把我的头发吹得乱七八糟，但眼神特坚定，特文艺，真到了那地方，你就会发现，文艺是真的，但现实也是真的硬，海拔四千七八，喘气儿都费劲，你还想背着几十斤的包从洛绒牛场走到牛奶海？那五公里多的山路，不是咱们平原上饭后散步的林荫道，是实打实的，被马帮踩得稀烂，混着雪山融水和马粪的碎石泥巴路。

我一个人,在香格里拉镇上纠结了很久，拼车去景区门口？等，进去了，坐大巴到扎灌崩，再走，再换电瓶车，这一套流程下来，还没开始爬，人就有点懵了，关键是，喘啊，那种喘，是全身的力气都被抽走，就剩下肺在拼命工作的感觉，这时你旁边要有个人能帮你递瓶水，或者哪怕就跟你一块儿扶着栏杆喘，心理上都能好受点，可你没伴儿，你就是一个人。

跟团的好,我是在半山腰上才彻底想明白的，我报的那个小团，加上司机才六个人，好处不是别的，是“省心”，这种省心，在高反把脑子搅成一团浆糊的时候，是无价的，你不用在体力槽快要见底的时候，还得琢磨怎么跟当地藏民讨价还价骑马上去，导游，一个皮肤黝黑的康巴汉子，叫扎西还是什么，我记不清了，他扯着嗓子跟马帮头儿用藏语喊了几句，回头跟我们说：“搞定了，就这价，你们别管了。” 那一刻，我感觉他背后有光，真的，不夸张。

还有啊,一个人出来玩，吃饭是更大的尴尬，点多了浪费，点一个菜，又觉得对不起这趟旅程，跟团就不一样了，松茸炖鸡端上来，热气腾腾一大锅，五个人围坐，你一勺我一碗，吃着吃着，话就多了，天南海北来的，谁也不知道谁的底细，反倒什么都能聊，有个福建来的大哥，五十多岁了，非说是被他女儿“发配”来的，一边吸着氧，一边啃鸡腿，说这辈子高低得看一眼那“蓝色星球上更后的净土”，大家就笑，这种热闹，恰到好处，没人在乎你是单身还是失恋，只觉得你是这个临时小集体的一员。

团和团是不一样的,我见过那种几十人的大巴团，呼啦啦下来一片，导游举着喇叭喊，三分钟拍完照就走，那肯定不行，我说的是那种小团，四五个人，一辆商务车，师傅兼导游，路上看到好看的一片青杨林，喊一嗓子：“嘿，这儿光线好，要不要停五分钟？” 我们就全窜下去，那种自由，和你自己包车没两样，但少了麻烦。

从五色海下来,我的腿已经不是我的了，坐在回程的大巴上，整个人散架了一样瘫在座椅上，车里暖和，放着藏语的流行歌，窗外是连绵的念青贡嘎日松贡布神山，在夕阳下闪着金光，我旁边坐着一个也是独自从成都来的姑娘，脑袋靠着车窗，睡着了，手里还攥着没吃完的氧气瓶，导游突然轻声说了句：“大家今天都辛苦了，好好休息，咱们回家了。”他用的词是“家”，也就是回镇上那家我们住的客栈。

那一刻,我突然觉得，这趟旅程，那些震撼的雪山、海子，固然是美的，但在海拔四千七百米的地方，有人为你挡了那点琐碎的、世俗的麻烦，让你能把仅存的那点力气，全部用来欣赏风景，用来感受自己狂跳的心脏和粗重的呼吸，这才是真正奢侈的东西。

一个人去稻城,听着特酷，特勇敢，但真正的勇敢，是承认自己需要帮助，然后把那些专业的、烦心的破事儿，交给专业的人去办，你只负责一件事：带着你的眼睛和心，去和那片土地，好好交谈，别犟，一个人，就报个靠谱的小团吧，那感觉，不丢人。

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