来，先跟你分享个事儿。我到现在都记得车翻过波瓦山垭口的那一刻

本来车上所有人都睡得东倒西歪,吸氧的吸氧，昏沉的昏沉，结果不知道谁喊了一声“到了”，我勉强睁开眼，往窗外那么一瞥——整个人直接愣住了。

那根本不是慢慢出现的景色,是突然就撞进眼睛里的，像谁在天地间猛地拉开了一块巨大的幕布，雪山、草甸、还有那个蓝得不讲道理的海子，就这么毫无征兆地摊开在你面前，没有任何过渡，没有任何铺垫。

说真的,当时我心里只有一个念头：这地方，照片拍不出来。

我们是报的那种两天一夜的小团,算上司机一共才八个人，来之前其实挺忐忑的，网上关于稻城亚丁的评价特别两极分化，爱的人说这里是蓝色星球上更后的净土，恨的人说这是花了钱买罪受的典型，能不能看到好景色，完全取决于老天爷给不给面子。

我们运气不错,至少在第一天，老天爷很慷慨。

进景区之后要先坐一段大巴,那个盘山路绕得人七荤八素，坐我旁边的大哥是广东来的，一直**攥着氧气瓶，脸色发白，嘴里用粤语念叨着什么，我猜大概是在后悔，但等下了车，真正开始往洛绒牛场走的时候，你会发现刚才受的那些罪，好像突然就值了。

洛绒牛场那个视角看央迈勇,是任何语言都显得苍白的那种，雪山就在你眼前，近得好像跑几步就能摸到，但你心里又很清楚，那距离远着呢，远到你只能仰望，草甸上有马在低头吃草，溪水从雪山上化下来，冰得扎手。

我们团里有对小情侣,女孩子看见这场景直接哭了，也不知道是因为太美，还是因为高反太难受，可能两者都有。

但说实话,两天一夜的行程赶是真的赶，下午就要开始往牛奶海和五色海的方向爬，那一段路，怎么跟你形容呢——我自认体力还不错，平时也跑步健身，但在海拔4500米往上爬坡，完全是另一种概念，走几步就得停下来喘，心脏跳得跟要蹦出来似的，我那个平时不怎么运动的同伴，几乎是走十步歇一歇，到更后完全是靠意志力在撑。

路上遇到一个从牛奶海下来的大叔,满脸疲惫但眼睛特别亮，他跟我们说：“一定要上去，上面太震撼了。”然后又补了一句：“但你们做好心理准备，更后那一段，叫绝望坡。”

他没*人,更后那几百米真的让人绝望，台阶陡得不像话，空气又稀薄，每往上迈一步都感觉在跟自己较劲。

但等真正站在五色海边上的时候,你会把刚才所有的痛苦都忘掉。

那个海子的颜色我到现在都找不到一个准确的词来描述,蓝不全是蓝，绿不全是绿，阳光打在上面的时候，水面上真的会有不同的光晕在闪，背后是雪山，头顶是触手可及的天空，风很大，吹得人站不稳，但你就想在那儿多站一会儿，什么都不想，就那么傻站着。

下山的时候腿都在抖,不是害怕，是肌肉累到极限了，回到住宿的地方已经是傍晚，说是酒店其实就是当地人开的民宿，条件一般，但被褥还算干净，我们八个人围在一起吃饭，热腾腾的牦牛肉火锅，虽然肉有点老，但所有人都吃得很香。

那个广东大哥一边吸氧一边说,这辈子也就来这一次了，但这一次就够了。

第二天就轻松很多,主要是去珍珠海，路程短，也不陡，但经历了昨天的震撼，今天的景色就显得温柔了些，像是高潮之后的余韵，仙乃日雪山倒映在珍珠海里，安静得让人不敢大声说话。

回程的路上全车人都在睡觉,我迷迷糊糊醒过来一次，窗外的雪山已经远了，好像刚才不过是做了一场梦。

回到成都已经是深夜,整个人累到散架，但很奇怪，现在回想起来，第一个浮现在我脑子里的，不是在五色海边拍照的画面，也不是在洛绒牛场看见央迈勇的那一刻。

而是在爬绝望坡的时候,走在我前面的一个藏族阿妈，她应该是来*的，走得很慢，但每一步都很稳，经过我身边的时候，她冲我笑了一下，说：“慢慢走嘛，山一直在那里。”

这句话我记到现在,如果你问我稻城亚丁值不值得去，我不会跟你讲什么人间仙境、灵魂洗礼之类的话，我会跟你说，去吧，趁你还能走得动。

有些地方你去过了,它就一直在那里了。

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