在成都文旅大厦周边，我像个本地人一样晃荡了一天

很多外地朋友来成都,在春熙路和太古里转完一圈后，总爱问一句：“附近还有什么地方可以逛的？”

我通常会指指南边的方向,含糊地说：“走嘛，往那边走，有个地方叫文旅大厦，但重点不是那个楼，是它周围那一片。”

这片区域其实就是锦江边上的水井坊、九眼桥一带，我没事就爱去那边晃荡，因为那里的成都，不是那种精心打扮过的样子。

上周六下午三点过,我又去了，从东门大桥地铁站出来，沿着锦江往南走，左手边是河水慢悠悠地流，右手边是一些说不上名字的老小区和茶馆，很奇怪，就隔了一条河，这边安静得像另一个城市，而河对岸的兰桂坊还在沉睡中，等着晚上才慢慢苏醒。

经过水井坊博物馆的时候,我没进去，就在门口闻了闻空气里若隐若现的酒糟味，说实话，那个味道谈不上香，甚至有点酸酸的发酵味，但不晓得为什么就让人觉得踏实，门口的大爷在打瞌睡，旁边摆着个保温杯，盖子都没拧紧，这画面要是放在别的城市，可能显得破败，但在成都，这就是再正常不过的生活切片。

继续往前走大概十分钟,就能看到文旅大厦了，那个楼说实话没什么特别的，就是个比较新的综合体，但我喜欢它前面的那个小广场，下午四五点钟，光线开始变软，有几个小孩子在喷泉边跑来跑去，妈妈们坐在花坛边上刷手机，偶尔抬头喊一声“莫跑远了”，有个卖气球的大姐靠在栏杆上，也不怎么吆喝，就等着生意自己来。

我在旁边的奶茶店买了杯柠檬水,找了个树荫下的椅子坐下来，对面是一排餐饮店，有家串串香的老板正在门口串签签，动作麻利得很，竹签子在手里翻飞，肉片和蔬菜交替着穿上去，整整齐齐地码在不锈钢盘子里，他大概四十来岁，穿着一件洗得有些发白的格子围裙，嘴里还叼着根烟，但烟灰老长了也不弹掉，看得我有点着急。

再往河边的方向走,就是九眼桥了。

傍晚的九眼桥和白天完全是两个气质,白天它就是个普通的石拱桥，灰扑扑的，桥上来往的多是赶路的、骑共享单车的，但天一擦黑，酒吧的灯开始亮起来，这边的生活才刚刚开始苏醒。

我走到桥上的时候大概是六点,天色还是亮的，但河边已经有歌手在调试吉他了，他试了好几个音，弹了一小段《成都》，又停下来调弦，然后改成了一首我没听过的民谣，声音顺着河面飘过来，被晚风吹得有点散，但那种散漫的感觉刚刚好，靠在桥栏杆上听了一会儿，旁边有个嬢嬢在遛狗，小狗趴在栏杆缝隙里往下望，可能是在看河里的水草。

肚子开始叫的时候,我就往那条背街的小巷子里钻，很多游客只会在主街上找吃的，但其实真正好吃的都在巷子深处，这次我找到一家肥肠粉，店面不大，大概就五六张桌子，但排队的人已经从门口排到了巷子口，老板是个嬢嬢，烫粉的手法娴熟又粗犷，筷子在锅里搅几下，捞起来抖三抖，扣进碗里，浇上红油，动作一气呵成。

我等了快二十分钟才吃上,粉的软硬度刚好，肥肠处理得很干净，没有一点怪味，红油香得让人想把汤底都喝完，但又怕等会儿胃受不了，就忍着只喝了两口，旁边坐着一对情侣，女生一边吃一边说“好辣好辣”，男生就笑她，但手上已经递过去一瓶冰豆奶，这种小细节，比任何旅游攻略都让人觉得有温度。

吃饱了出来,天已经全黑了。

河边的灯光倒映在水面上,被晚风吹得碎碎的，像谁往水里撒了一把碎金子，酒吧里传出不同的音乐，有的是民谣，有的是爵士，偶尔路过一家摇滚的，鼓点重得心都跟着颤，但热闹是他们的，我就沿着河边慢慢走，看那些牵着手散步的老夫妻，看那些扛着三脚架拍照的老法师，看那些骑着自行车按着铃铛从人群中穿过的大爷。

有个小摊在卖蛋烘糕,我其实已经吃不下了，但闻着那股蛋香还是没忍住，要了一个奶油肉松的，大爷慢慢地把面糊摊开，放上馅料，折成半月形递过来，咬第一口，外皮脆脆的，里面软乎乎的，还是小时候那个味道。

往回走的时候,经过一个不起眼的小茶馆，门面窄得只能容一个人侧身进去，但里面却别有洞天，坐着好几桌打麻将的，哗啦啦的洗牌声从里面传出来，和外面的音乐声混在一起，莫名和谐，门口蹲着一只橘猫，胖得脖子都快看不见了，眯着眼打盹，我走过去它连眼皮都没抬一下。

回到文旅大厦这边取车的时候,已经晚上九点过了，回头看，这一片还是不紧不慢地亮着灯，既不刻意讨好谁，也不急着证明什么，路上遇到个刚下班的白领，边走边打电话：“明天周末嘛，睡到自然醒再约。”声音里带着一周工作结束后的松弛感。

有些旅行攻略把这片区域写得很商业,好像就只有酒吧一条街，但真正走进去才会发现，它其实就是生活本身该有的样子——有安静的，有喧闹的，有好吃的，有平淡的，我想起出发前邻居问我往哪走，我说去文旅大厦，他笑了笑说：“那一片啊，慢慢晃嘛，不用赶时间。”这话说得太对了。

在成都不需要太强的功利心,走走停停吃吃喝喝，可能比专程打卡更有意思，下次来成都，记得往这边*一下，不用带什么攻略，就带着个好胃口和愿意闲逛的心情就行。

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