成都周边这些被遗忘的古镇，比宽窄巷子巴适十倍

上周六早上六点半，天还**亮，我就被朋友一个电话吵醒了，这家伙在电话那头扯着嗓子喊：“快起来快起来，我找到个绝了的地方，绝对没得啥子游客！”我迷迷糊糊地回了一句：“你要是再带我去那种新修的‘千年古镇’，咱们就绝交。”

说真的，这两年成都周边的古镇我是越逛越心寒，黄龙溪人挤人，洛带卖的全是义乌小商品，街子古镇都快成麻将馆一条街了，那些真正的老东西，反倒藏得深，藏在成都平原那些弯弯绕绕的乡道尽头,藏在连导航都经常犯迷糊的地方。

朋友这次倒是没*我，车子过了崇州，*进一条连名字都没有的村道，两边全是稻田和竹林，偶尔窜出来一只土狗追着车跑，开了大概四十分钟，突然就出现了一片老房子，青瓦木墙,歪歪扭扭地立在一条小河边上。

这地方叫元通，说是古镇都抬举它了，就是个被时间忘了的老场镇，街上铺的是那种高低不平的青石板，缝隙里长着青苔，走上去咯吱咯吱响，有个老太婆坐在门槛上剥毛豆，看见我们走过来，抬头看了一眼，又继续剥她的豆子,连问都不问一句。

沿着老街往前走，两边大多是一些老铺子，有一家理发店，镜子还是那种六十年代的，椅子锈迹斑斑，墙上挂着几把推子，老板是个七十多岁的老头，正给一个更老的老头刮脸，手法慢悠悠的，剃一刀歇两秒，两个人有一搭没一搭地摆龙门阵，我在门口站了十分钟,他们连看都没看我一眼。

中午找了个小馆子吃饭，门口连个招牌都没有，就挂了块小黑板，上面歪歪扭扭写着“豆花、血旺、腊肉”，老板娘在灶台前忙活，灶是烧柴火的，屋里熏得有点呛人，豆花端上来的时候还在冒热气，蘸水是现打的，蒜泥、花椒面、油辣椒，简简单单，但那个豆香味浓得我差点把舌头吞下去，血旺嫩得一夹就断，腊肉切得厚厚的，肥肉透亮透亮的,咬一口满嘴都是油。

吃完饭出来，太阳正当头，街上还是没几个人，河边有个老头在钓鱼，我凑过去看，桶里就两条小鲫鱼，他用的是自己砍的竹竿，浮漂就一截高粱秆，问他钓了多久了，他说一上午了，也不着急,说鱼上不*那是鱼的事。

翻过一座小石桥，桥那头有个老茶馆，房子歪得厉害，用几根木头撑着，里面放着四五张方桌，每张桌子都黑得发亮，那是几十年的茶垢养出来的，老板泡茶用的是盖碗，茶叶就是更便宜的茉莉花茶，但是水用的是井水，烧开了往碗里一冲，那个香味一下就窜出来了，喝茶的五块钱一碗，坐一天也没人赶你，旁边几个大爷在打长牌，输赢也就几块钱的事，但他们的表情认真得很,好像在下什么天大的赌注。

下午在镇子边上还发现了一个老院子，门虚掩着，推门进去，院子里长了棵核桃树，树下堆着些农具，正房的门槛高得*，跨过去差点绊一跤，屋里黑洞洞的，等眼睛适应了才看清，堂屋里供着祖宗牌位,香炉里的灰还是新的。

我站在那个院子里发了会儿呆，突然觉得这种地方有一种说不清道不明的东西，它不精致，甚至有些破败，但每一块砖每一片瓦都还活着，都在继续自己的日子，不像那些“改造”过的古镇，看着光鲜亮丽,魂早就没了。

从元通回来以后，我又陆陆续续找到几个类似的地方，郫县那边有个叫唐昌的老镇子，规模不小，但游客基本没有，老街上的房子大多是民国甚至清朝留下来的，有些已经破得不成样子了，但那种破是真实的破，不是造出来的破，还有个叫三道堰的地方，其实不算古镇，就是个水乡，但那种水乡的味道还在，不是因为建了什么水街，而是因为柏条河真的从镇子里流过,河边真的有人在洗菜淘米。

去这种地方有个问题，就是你得做好心理准备，它们真的没有什么“景点”，没有导览图，没有解说牌，甚至连个像样的公共厕所都难找，吃的也简单，就是当地人平时吃的东西，没什么花样，但食材绝对新鲜,味道绝对实在。

交通，这些地方大多不通公交，就算通了也是那种一天两趟的农村班车，时间完全随缘，更好是开车去，而且得做好在乡道上迷路半小时的准备，不过话说回来，迷路也是旅行的一部分，有时候开着开着突然发现路边一片油菜花开得正好，或者一个不知名的小村庄特别好看,那种惊喜反而是计划之外的收获。

我每次发这种古镇的照片到朋友圈，总有人在下面问具体地址，我一般都不说，不是小气，是怕知道的人多了，又变成下一个黄龙溪，这些年我眼睁睁看着好些原本安安静静的老镇子，一个一个被商业开发毁掉,心里真不是滋味。

不过元通这个地方，我还是可以说的，因为它大概率火不了，太偏了，太小了，太“没什么好看的”了，但如果你恰好是那种不喜欢热闹，愿意在一条没人认识的街上慢慢走，喝杯茶发发呆，吃顿简单的饭，看看当地人的日常，那这种地方,可能就是为你准备的。

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