好嘞，咱们这就动笔。下面这篇文章，我琢磨着尽量把那些模板感的东西甩干净，多一些烟火气和真切的行走感受，希望能对你的胃口

成都往西，这个不要门票的古镇，比黄龙溪安静，比街子更烟火**

说起成都周边的古镇，黄龙溪、洛带、平乐，名气大得如雷贯耳，逢上周末，那份人声鼎沸的劲儿，简直比市中心的太古里还扎劲，去多了，便觉得有些腻味了，像一道反复加热的菜,色香味都打了折扣。

前些日子，心里头闷得慌，又赶上成都难得的好太阳，便想着找个清静又地道的地方，晒晒太阳，喝杯茶，发发呆，朋友在微信上甩了个定位给我，附了句语音，声音里带着几分得意：“切这儿嘛，元通，绝对巴适，活着的古镇。”

“活着”这个词，用得妙，它勾起了我的好奇，没有多做攻略，揣上手机和车钥匙,一个人便开着车慢悠悠地晃过去了。

从成都西边出发，走成名高速，也就一个多小时的车程，路两旁的景色，从高楼大厦，渐渐变成了苗圃和田野，下了高速，*过几个弯，一个不起眼的镇子就那样摊开在面前，没有巍峨崭新的大牌坊，没有规划得整整齐齐的仿古街，第一印象，甚至有些杂乱，但这份杂乱里，却透着一股子“我过我的，你逛你的”的混不吝气质,反倒让人觉得新鲜。

沿着一条叫“麒麟街”的老街信步走，脚下是凹凸不平的青石板路，有些地方被岁月磨得锃亮，反射着天光，街两旁的屋檐，把天空裁成了一条细长的蓝布，这儿的房子是真的老，不是那种涂脂抹粉后的“老”，木质的门板，纹理里嵌着洗不掉的灰黑，门楣上的雕花，好些已经模糊不清，像老人脸上褪去的容光，但你仔细看，那残存的一鳞半爪,依旧能窥见当年的精致与繁华。

麒麟街上有座天主教堂，门脸儿是典型的中式飞檐翘角，可一踏进去，内里却是高耸的哥特式穹顶和彩色的玻璃窗，这种奇妙的中西混搭，就这样坦然地立在街边，不争不抢，仿佛它天生就该在这儿，我去的时候，教堂里没人，阳光透过彩色玻璃洒在木椅上，光影斑斓，静得能听见自己的呼吸，那一刻，我忽然有些恍惚，仿佛时间在这里打了个盹儿,忘了往前走。

从教堂出来，继续往前走，便听见了隐隐的水声，循声而去，眼前豁然开朗——一条宽阔的江水横在面前，这便是西河了，一座铁索桥晃晃悠悠地架在江上，连接着两岸，桥上没有汽车，只有步行的人和慢悠悠的自行车，我踏上桥，整个桥身便随着脚步轻轻晃动起来，有种微醺的晕眩感，江风吹来，带着水汽的凉意，刚才在巷子里积攒的那点闷气,瞬间被一扫而空。

站在桥中央，回望古镇，又是另一番景致，黑压压的瓦屋顶连成一片，高低起伏，错落有致，像一幅褪了色的水墨画，江边，有浣衣的妇人，棒槌起落的声音，清脆而有节奏，也有搬个小马扎，守着鱼竿等鱼*的老汉，半眯着眼，也不知是在钓鱼，还是在钓这一江的春水，这一切，都慢吞吞的，懒洋洋的，跟几十里外成都的快节奏,简直是两个世界。

过了桥，便在河对岸寻了家露天茶铺坐下，茶铺极简陋，几张掉了漆的方桌，几把竹编的椅子，撑几把花花绿绿的遮阳伞，老板是个爽利的中年妇人，见我一人，也不多问，利索地提来一个暖水瓶，一杯盖碗茶。“三花，十块钱，坐到啥时候都可以。”她说。

我学着当地人的样子，把茶盖轻叩，撇去浮沫，深深地喝了一口，茶不算顶好，但胜在水够烫，那股子滚烫劲儿，从喉咙一路暖到胃里，整个人都舒泰了，阳光暖洋洋地洒在身上，对岸的古镇全景成了我眼中唯一的风景，偶尔有叫卖豆花、凉面的小贩经过，声音悠长，像是从很远的地方传来，我什么也没想，就那样靠在椅背上，看着江水发呆，看着桥上的人发呆,看着天上的云发呆。

就这么坐着，直到日头偏西，茶也喝得快没色了，才猛然觉得腹中有些饥饿，忽然想起朋友提过一嘴，说元通的“四朵金花”值得一尝，于是起身，回到镇上，没费什么力气就找到了一家看起来毫不起眼的小馆子，坐下来，点了份凉拌鸡片和一份鸡汤抄手，鸡片切得极薄，浸在红油汪汪的佐料里，上面撒满了芝麻和花生碎，入口麻辣鲜香，鸡皮的部分尤其脆爽，毫无肥腻之感，抄手皮薄馅大，那碗鸡汤更是绝了，黄澄澄的，鲜得掉眉毛,我一口气喝了个精光。

吃饱喝足，身体里的疲乏一扫而空，沿着来时的路，慢慢往停车的地方走，傍晚的古镇又是另一番光景，家家户户的灯渐次亮起，暖黄色的光从门板的缝隙里漏出来，洒在湿润的石板路上，街上的游人更少了，多了些放学归来的孩童和下班回家的居民，他们的说笑声、电瓶车的喇叭声，交织在一起,构成了古镇更真实的脉搏。

我想，我大概明白了朋友说的“活着”是什么意思，这儿不是被圈起来、供人观赏的标本，它有自己的呼吸，自己的心跳，自己的柴米油盐和悲欢离合，它没那么精致，甚至有几分破败和散漫，可正是这份不加修饰的真实,成了它更迷人的底色。

回程的路上，车里放着舒缓的音乐，我开得很慢，心里那份出发前的烦闷，早已不知在何时，被元通那江边的风，悄悄地吹散了，这大概就是，一个“活着”的古镇,能给旅人更好的礼物吧。

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