从傩城到乐山，一路吃过去才对得起这趟出门

说实话，出发前我对乐山的全部想象，就是大佛脚下那一片江水和满街的甜皮鸭，傩城待久了，看什么都觉得远，其实真坐上车，晃着晃着也就到了，高速两边的山从那种鬼气森森的喀斯特地貌慢慢变成圆润的丘陵，田里偶尔闪过几块油菜花，黄得有点晃眼，我坐在副驾啃一个在傩城买的糖心苹果，汁水顺着指缝往下流，心想这大概就是出门的意义,换一个地方弄脏手。

到乐山已经是下午，三月底的太阳没什么力气，照在身上暖得刚刚好，酒店放下包就往外走，胃里早就空了，乐山的老城区有一种奇怪的松弛感，路不宽，树很老，街边的小馆子把桌子支到人行道上，也没人管，我随便进了一家跷脚牛肉，老板娘眼皮都没抬，问一句“一个人？”手已经伸进那个翻滚的大锅捞肉了，汤头白得像奶，上面漂着几段绿油油的芹菜叶子，牛肉片得极薄，在汤里一烫就蜷成小卷，蘸着干碟吃，辣味是慢慢爬上来的，等察觉的时候鼻尖已经冒了汗，我呼噜呼噜把汤也喝了个干净，抬起头看见对面墙上贴着一张褪了色的财神像，香炉里还插着三根没烧完的香，这种店，你不会去想它上不上得了台面,好吃就是唯一的真理。

第二天去看大佛，我特意起早，想避开人流，结果到了山门口还是乌泱泱一片，排队下九曲栈道的时候，前面一个穿红裙子的阿姨一直在和她老伴视频，把手机举得老高，对着对岸喊：“看到没有？看到没有？就那个大脚趾！”她老伴在那头也不知道看见没，只是笑，下行的栈道窄得只能容一人侧身，崖壁上凿出的石阶被千万双脚磨得发黑发亮，手扶着的铁链冰凉，走到大佛脚下，抬头看，脖子仰到极限，那种压迫感突然从头顶砸下来，佛的耳朵垂到肩膀，嘴角似笑非笑，我脑子里冒出个很没出息的念头：他每天看这么多人来来去去，会不会也烦？这个念头刚起来，旁边一个小孩就哭了，他妈妈赶紧把他搂过去*：“不哭不哭，佛佛会保佑你的。”我忍不住笑了一下,觉得凡人真是可爱。

中午在张公桥解决，整条街都是吃的，空气里混着牛油、糖稀、花椒和烤五花肉的味道，我站在一个甜皮鸭摊前，看老板把一只只卤得油亮的鸭子从大铁钩上取下来，往滚油里一浸，再捞出来刷蜜，那种琥珀色的皮在阳光下亮得不太真实，买半只，让老板斩成小块，捏一块鸭腿，皮是脆的，带着焦糖的甜，肉却还是嫩的，汁水锁得刚好，我站在马路边吃得满嘴油光，一辆公交车从旁边轰隆隆开过去，排气管喷出来的热气把塑料袋吹得翻了个面，那一刻我感觉自己像这座城市的一部分，非常落地的、油腻腻的、快乐的一部分。

下午去太阳岛，船票不贵，四块钱，五分钟就过江了，岛上比市区安静太多，路两旁全是笔直的香樟，风一吹，叶子哗啦啦响，像在给大佛鼓掌，我沿着江边慢慢走，对岸的大佛从侧面看，更像是嵌在整座山里，而不是刻出来摆在江边的，有几个本地人在岸边钓鱼，鱼竿斜斜地插在石缝里，人蹲在树荫底下剥橘子，我凑过去看他们的鱼桶，里面只有几条小白条，尾巴一甩一甩的，一个大爷扭头问我：“妹儿，来旅游的哇？”我点点头，他说：“你看那个水，涨水的时候这岛都要被淹一半。”又指了指身后一片菜地：“那边种的莴笋，甜得很哦。”我顺着看过去，菜地里有个人正弯腰拔菜，衣服后背汗湿了一片，大佛在头顶坐着，菜农在脚下弯腰，江水流了千年，这种奇异的和谐,或许正是乐山更让人舒服的地方。

晚上又饿，从太阳岛回来，找了一家临江的烧烤摊，老板是个年轻小伙，戴个金属框眼镜，烤串的时候动作很干净，撒孜然和辣椒面的手势像在弹某种乐器，我点了一堆牛肉、五花、黄喉、土豆片，还烤了一片整片的茄子，厚厚地铺满蒜蓉，江风有点大，炭火的烟被吹得忽左忽右，旁边一桌的大哥喝得满脸通红，拍着桌子对老板喊：“再来六瓶！冰的！”老板头也不抬：“你先把账结了嘛。”大哥愣了一下，然后大家*笑起来，我吃着烤得焦香的土豆片，听着耳边这种没头没尾的市井笑闹，觉得今天一整天都踏实得很，这种踏实不来自佛，不来自江，不来自那些过于宏大的风景，而是来自一碗烫嘴的牛肉汤、半只流油的甜皮鸭、一条被江水轻轻拍打的小岛,和夜里滋滋作响的炭火。

第二天离开乐山的时候，我在路边的早餐店吃了一碗豆腐脑，乐山的豆腐脑和别处不同，是勾了芡的，稠得发光，里面放粉条、花生碎、香菜、脆臊，还有一勺不知道是什么的酱，吃起来又咸又烫又香料，吃完把塑料碗往门口那个大垃圾桶里一扔，拍拍手，往车站走，大佛远远地在身后，晨雾里只看得清一个轮廓,像一声很轻的叹息。

回到傩城已经是晚上，打开家门，灯一亮，客厅还是那个客厅，沙发还是那个沙发，手机里多了几百张照片，甜皮鸭的骨头早就不知道丢在哪个摊子上了，但乐山那条江边的风，好像还留在衣服的褶皱里，一抖,就有一点炭灰和花椒的味道飘出来。

你要问我乐山好不好玩，我会说，别问了，去买张票，先去吃一顿，站在大佛脚底下分不清江水和天的分界线，再坐四块钱的船去江对面的岛上发一下午呆，回来之后，你就会明白，为什么有些地方，人走了,胃还恋恋不舍。

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