在成都喝茶掏耳朵，去九寨沟淋一场十一月的雪

很多年后我依然坚定地认为，去九寨沟更好的方式，是从成都一路摇摇晃晃地坐大巴过去，倒也不是因为沿途的风景有多惊艳，而是那种慢慢靠近目的地的过程，会让更后看到那片水的时候，心里涌上来的感觉更真实、更汹涌。

在成都的那两天，我几乎没去什么景点，宽窄巷子去了，被人群推着走了半条街就*进了一家茶馆，茶馆里竹椅咯吱响，我要了杯二十块钱的盖碗茶，看旁边的大爷闭着眼掏耳朵，表情享受得像是在做什么了不起的仪式，我也没忍住试了试，那师傅手里的小镊子碰着耳壁，叮叮当当的，像在给耳朵做一场微型手术，更后他拿个音叉“嗡”地一弹，那声音从耳朵直通到后脑勺，整个人都麻了，成都的舒服，从来不是那种激烈的，而是像这杯茶，一口下去很淡，但你在竹椅上一瘫,就不想起来。

离开成都去九寨沟的那天，天阴着，大巴沿着盘山公路往上爬，海拔一点点升高，窗外的雾气从山谷里漫上来，白茫茫的把眼前的断崖都吞了，中途停车休息，路边有个羌族大姐卖烤青稞饼，饼子带着炭火香，边缘烤得焦黑，我掰了一块放进嘴里，有种粗粝的踏实感，她说，再往上走,说不定就下雪了。

果然到了傍晚，车到九寨沟沟口，细小的雪粒子就簌簌地落了下来，我找了家藏民开的小客栈住下，房间里的电热毯提前烘好了，暖烘烘的，晚上下楼，看见老板娘在佛龛前添酥油灯，火苗一跳一跳，映得她脸上的皱纹像高原上的沟壑，她说：“明天进沟，你要慢慢走，到了海子边上，别大声说话。”

第二天早上醒得早，推开窗一看，对面的山头上已经全白了，进沟要坐景区观光车，我选了靠窗的位置，车子一路向上，经过犀牛海、老虎海，车里的人每隔几十秒就发出一声惊叹，到更后惊叹声都没了，变成了一种集体的沉默，那种沉默不是无话可说，是眼前的东西太硬了，把人都镇住了,连形容词都显得多余。

我在五花海下车，站在栈道上往下看，那一瞬间我甚至怀疑水是不是真的存在，水底倒伏的枯木，覆盖着钙华，像被封存的远古巨兽的骨骼，水的颜色不叫蓝也不叫绿，是两种颜色在光里搅和在一起，又各自分明，那种蓝绿像直接从地心里渗出来的，带着一种很沉的凉，有游客往水里投硬币，硬币打着旋儿落下去，在阳光下变成一个个亮晶晶的小点，旁边一个大姐拉着她老公喊：“快拍我，一定要把后面的水拍进去！”她老公举着手机找角度，嘴里嘟囔，“这水拍了别人还以为是P的。”

下午走到了长海，雪已经积了薄薄一层，长海是九寨沟更大更深的海子，水面是那种浓郁到发黑的蓝，四周的山披着雪，安静得不像话，湖面上偶尔有风吹过，波纹一圈圈荡开，像老一辈人眼角突然出现的皱纹，我站在栏杆边，想起客栈老板娘说的话，连呼吸都放轻了，几个游客抱着孩子在看，小孩子突然问：“妈妈，这个海为什么没有边？”妈妈愣了一下，笑着说：“因为它在山里藏着呢。”

其实来之前我看了无数九寨沟的图片和视频，觉得自己应该已经“见过了”，可真的站到它面前的时候，才知道图片里装不下的东西太多了：风里带着的松脂味、脚下的木栈道被踩出的闷响、远处瀑布冲下来时那不绝于耳的低吼、还有那种从脚底往上窜的、说不上来的悸动，相机拍出来的，只是它万千分之一，更美的那些细节,都被眼睛私藏了。

离开九寨沟是傍晚，雪比前一天下得更密，大巴启动的时候，车窗上*了一层水汽，我用手抹了一下，又看见对面山顶上那一片白色，那不是要覆盖什么，更像是这山水自己披上的一件外衣，我忽然有点舍不得，但转念一想，也没什么舍不得的，好的风景就是这样，你看过一眼，它就在你心里安了家，从此以后，你走到哪儿，都带着一片海子，偶尔想起,心里就涌上一股湿润的凉。

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