稻城亚丁报了个一人团，司机比我还社恐

我本来想起“一个人的稻城亚丁，治愈了我的精神内耗”，后来想想太矫情了，真的到了那儿，你会发现压根没空想那些虚头巴脑的,光顾着喘气了。

事情是这样的，我，一个三十啷当岁的单身汉，朋友圈里看多了那种“说走就走的旅行”，脑子一热就打开了某旅行App，选稻城亚丁纯粹是因为照片好看，蓝得不像话的天，绿得发亮的水，还有那座央迈勇雪山，跟假的一样，我琢磨着，一个人去就一个人去吧，结果刷了半天，发现正经的团都是两人起订，单房差补得我肉疼，更后翻到一个犄角旮旯的小团，标题写着“一人也发团，越野车小团”，价格贵是贵了点,但咬咬牙下单了。

出发那天早上五点半，成都的天还墨墨黑，一辆灰扑扑的越野车停在我面前，车窗摇下来，一个戴鸭舌帽的大哥冲我点了个头，没说话，我拉开车门坐上去，副驾驶堆着一个黑色的双肩包和一个保温杯，我试图寒暄：“师傅，今天路况咋样？”他回了我俩字：“还行。”然后就拧开了车载音乐，放的还是藏语歌，我也听不懂，就看着窗外一片片往后退的山影发呆，一路上除了偶尔问我“上厕所吗”“吃饭吗”，他几乎不主动开口，我一开始还觉得有点尴尬，后来反而踏实了——比那些一上车就跟你称兄道弟、推销氧气瓶和土特产的导游强多了。

真正开始有感觉是在翻折多山的时候，海拔四千二，我下车想拍个照，刚迈出去两步，腿就跟灌了铅似的，风大得能把人掀个跟头，经幡被吹得哗啦啦响，远处是连绵的雪山，白得晃眼，我扶着车门喘了半天，司机大哥从后视镜里看了我一眼，递过来一罐红牛，还是没说话，我接过来灌了两口，冰凉的，甜腻腻的，居然真觉得心口顺畅了点，那一刻我忽然觉得,这沉默挺带劲的。

到了稻城县里已经是晚上八点多，县城很小，就一条主街，路灯昏黄，两边是低矮的藏式房子，顶上的经幡在风里翻飞，街上没什么人，偶尔有藏族阿妈背着背篓慢慢走过，我找了一家川菜馆坐下，点了一份回锅肉和一碗米饭，隔壁桌是几个广东来的大哥，操着粤语在讨论明天的行程，嗓门很大，但在这高原的夜里，一点也不觉得吵，反而有种奇异的亲切，我夹了一筷子回锅肉，肥而不腻，豆瓣酱的咸香混着青蒜的冲劲,突然就有点想家了。

第二天进亚丁景区，才是真正的考验，从洛绒牛场到牛奶海，来回十公里，海拔从四千米爬到四千六，我背着一瓶水、几块巧克力，还有一罐备用氧气，走三步喘两口，路上遇到个六十多岁的大爷，拄着登山杖，走得比我还稳当，我冲他竖了个大拇指，他咧嘴一笑，牙白得在阳光下发亮：“小伙子，慢慢走，风景都在路上哩。”我停下来回头一看，真的，背后是央迈勇雪山的全貌，山尖尖被云遮住了一半，露出半截白得发蓝的轮廓，山脚下是成片的草甸，牦牛像撒在地上的黑豆子，那一刻我鼻子一酸,也不知道是高反还是什么。

牛奶海比照片里小多了，就那么一汪水，藏在山坳里，四周全是碎石坡，可是我坐在湖边啃巧克力的时候，看着湖水从浅蓝过渡到深蓝，风一吹，水面皱起来，像谁用手指头轻轻推了一把，又慢慢平了,我觉得值了。

回程的车上，司机大哥终于多说了一句话，他说：“下次来，别报一人团了，找个伴儿，高反了还有人给你递个水。”我笑了笑，没答话，其实我觉得，一个人也挺好，至少这趟下来，我学会了跟自己待着,不慌。

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