去稻城亚丁，别只顾着赶路

很多人在网上发稻城亚丁的攻略,一天走完长线，一天走完短线，像在完成某种打卡任务，我不太理解，从成都出发，坐七八个小时的车，翻过折多山，经过新都桥，再开上大半天，才到稻城，这么折腾，就为了进去走一趟、拍几张照片然后马上回来？那更好还是别去了，身体和眼睛都跟不上，心也跟不上。

我是在十月中旬去的,川西的秋天已经有点深了，到亚丁村的时候已经傍晚，整个村子就一条路，几排藏房，安静得能听见风从雪山上刮下来的声音，住的那家客栈老板是本地人，他说你们这个时间来更好，人不多，叶子黄了一半，窗户朝北，拉开帘子能看见仙乃日的山头，在暮色里像一块被冻了太久的白石头。

第二天起来,有点头疼，不知道是因为海拔还是没睡好，总之慢慢收拾，出门的时候已经十点多了，走了没两步就热起来，高原的太阳真是从来不讲道理，三千米和四千米的差距不光在喘气上，还在太阳的暴脾气上，走到冲古寺的时候，我想停下来坐会儿，顺便看一眼夏诺多吉的方向，寺里的喇叭在放经，几个藏民在转经筒，手一拨，那一排木制的轮子就唱起来，吱吱呀呀，像老窗户被风吹那样。

我个人对雪山不太上头,但牛奶海那个名字还是太会*人了，爬去牛奶海的那段路，说实话有些折磨，土路，磨石子，坡也不客气，走到一半已经开始怀疑自己为什么要这么干，但翻上更后那道梁子的时候，海子就那么躺在那里，一动不动，颜色介于蓝和绿之间，光线一换又不像同一样东西了，岸边一个大哥拿着保温杯喝热茶，冲我笑，说“上来了啊”，我也笑了，回了一句“上来了”，就这一句话，我感觉自己突然不累了。

五色海在更上面一点,要走碎石路，风大得能把帽子掀掉，站在那儿往远处看，能看到群山一层一层，安静到有点不真实，这时候有一个女孩坐在旁边石头上，抱着背包，不知道是在喘气还是发呆，我没去搭话，有些时候，人跟人之间不需要说话，一起看着同一座雪山就行了。

下山的时候天快黑了,回程的路显得比上去还长，路上碰见两个小伙子，背着大包，一边走一边骂自己，说再也不来这种鬼地方了，我们都笑了，但谁也知道，他们下次保准还来，这就是川西，不光会给你脸色看，也会在某一个转弯之后让你闭嘴。

夜里回到客栈和老板聊天,他泡了酥油茶，用一种铁壶底子磨破了还没丢的茶壶，他讲年轻时候去挖虫草，在高海拔的地方住一个多月，回来耳朵边全是风的声音，听得我入了神，那一刻我突然明白，亚丁也好，川西也好，更迷人的未必是某个景点，而是这些高原上的人，他们把风当老朋友，把雪山当邻居，把日子过得好像在跟天交谈一样。

回到成都之后,朋友看我，说“你脸色不对”，我说不是脸色不对，是魂还没回来，她不懂，大概只有去过高海拔地区的人才会懂那种感觉：有些地方确实不适合赶路，适合慢慢去、慢慢看，也适合在那阵风里，把自己忘掉一小会儿。

去稻城亚丁,别只顾着赶路，海子还在那里，雪山还在那里，你来了，就多坐会儿，多看看，风不会嫌你慢。

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