去稻城亚丁，我劝你更好一个人报团

出发去稻城亚丁之前，我在网上翻了差不多三个通宵的攻略，越看越乱，有的说美得像天堂，有的说苦得像地狱，更后心烦意乱，干脆直接报了个散客拼团，一个人,背着个旧包就去了成都集合。

事实证明,这决定对得*。

报团这事儿，尤其是去稻城，一个人其实刚刚好，你不需要迁就任何人的高反，不用听人抱怨山路十八弯，想停就停（在团里得听司机的），想发呆就发呆，更主要的是，你在那种环境下遇到的陌生人,反而比熟人更聊得来。

我们那个团小得可怜，加司机八个人，一辆看起来挺抗造的商务车，座位挤巴巴的，第一天从成都出发，过了泸定没多远，海拔就上来了，坐在我旁边的大姐开始翻包找氧气罐，那罐子呲呲响，像漏了气的轮胎，我那时还没啥感觉,心里还暗自得意。

结果晚上住在新都桥，头就开始胀，不是疼，是胀，像有人往你太阳穴里慢慢打气，饭也吃不下，旅馆的被子潮乎乎的，翻来覆去到后半夜才眯着，第二天早上起来，脸色发灰，照镜子吓自己一跳，同车有个小伙子咧着嘴笑我：“让你昨天得瑟。”我喝了口滚烫的酥油茶,没力气回嘴。

其实所谓的“眼在天堂，身在地狱”，只有你亲身翻过卡子拉山，又颠簸着绕过兔儿山，才明白这不是句文艺话，那路啊，七*八弯，有些路段路基都塌了一半，底下就是浑浊的江水，司机是个藏族大哥，叫扎西，方向盘打得跟揉面团似的，嘴里还哼着听不清词的调子，我们一车人早就没声了,只剩下雨刮器刮玻璃的嘎吱响。

你问我值不值？

到了稻城那天，雨下得挺大，我心里凉了半截，觉得这几天的罪白遭了，结果第二天早上五点多被司机叫醒，说天晴了，我们出发去亚丁村，天还是墨蓝的，几颗星没下班，等第一班景交车爬到冲古寺附近，云突然就裂开了，仙乃日雪山就那么直不愣登地杵在眼前，白得刺眼，那一瞬间，车里所有人都“哦”了一声,就没人再出声了。

然后就是爬，从洛绒牛场往牛奶海那段路，海拔从四千一爬到四千六，看着不远，走起来真要命，路是泥路，被马帮踩得稀烂，走两步，心跳就对着嗓子眼捶，我中间停了无数次，坐在湿漉漉的石头上喘气，看那些骡子驮着人一晃一晃地超过我，有个广东阿姐从上面下来，脸晒得发红，跟我比了个手势：“靓仔，再有半个钟就到啦，靓到爆！”她的“钟”字拉得特别长,特别有劲儿。

更后那几百米，真的是手脚并用，等真正看到牛奶海的时候，我反而平静了，就是那么一汪水，静静地躺在央迈勇的山脚下，绿得发蓝，蓝得发白，像谁不小心泼翻了一盒颜料，又拿雪水匀开了，旁边五色海在更高的地方，风大得能把人吹倒，我站在那儿，发了很久的呆，之前那些烂路、头痛、呕吐感,突然都变得很遥远。

下山的时候，腿是抖的，回到车上，导游——其实就是个负责数人头的姑娘，登记我们今晚住哪儿，大家都瘫着，没人说话，但那种沉默跟来时的沉默不一样，是那种“我们一起熬过来了”的默契。

一个人报团还有个好处，你可以在别人聊天时插嘴，也可以心安理得地闭嘴，晚上在稻城县城闲逛，团里那个一开始笑我的小伙子喊我吃串，我们俩在路边小店里分了一碗牛肉面，辣得吸溜嘴，他说他刚分手，所以跑出来散心，我说我啥也没发生，就是想来，然后我们碰了下杯，喝的是本地的酸奶,酸得我眉毛都皱起来了。

回程走原路，来时的风景倒着又看了一遍，不过天更好了，卡子拉山垭口的经幡被风吹得直扑腾，呼啦啦的，车停在路边，我们下来活动腿脚，扎西师傅靠在车门边抽烟，指了指远处的格聂神山说：“云多，今天看不到它了。”语气平常,像在说一个经常迟到的老朋友。

如果你也动了去稻城亚丁的心思，别纠结了，也甭非得拉个伴儿，报个小团，找个靠窗的位置，把自己扔进去，路上难受就忍着，想吐就吐，看到雪山想哭就哭，没人认识你,这片高原也不在意你是谁。

它就在那儿，等你一个人来，然后你会带着一腿的泥和满脑子的蓝,平平安安地回来。

标签： 稻城亚丁报团旅游一人