乐山临江，不吃鳝丝等于白来

很多外地的朋友一提到乐山，脑子里蹦出来的就是大佛、甜皮鸭、跷脚牛肉，这些东西当然好，但你要真想让一个乐山本地人给你掏心窝子推荐个地方，他多半会斜你一眼，嘴里吐出三个字——临江镇。

对，就是那个离乐山市区还有二三十公里，听起来土了吧唧的小镇，早些年路没修好的时候，从城里开过去颠得人七荤八素，可即便如此，一到周末，那些挂着川A、川Q甚至渝A牌照的车还是排着队往里钻，图啥？就图那一口在别处怎么都仿不出来的味道。

去临江,别太早。

你想象中那种“一日之计在于晨”的*作息在这里行不通，睡到日上三竿，慢悠悠吃个早午饭，然后导航一开，往临江镇方向走就行，不用急着上高速，就走老路，沿途的风景比你想的有看头，峨眉河在路边时隐时现，水不算清，但那种带着点野性的流淌，看着就是比城里的景观河舒坦，看见路边有人摆摊卖土枇杷或者耙耙柑，别犹豫，靠边停车买点，我上次去，有个大娘蹲在路边，面前摆着一小堆表皮带着麻点的土枇杷，样子丑得很，我问她甜不甜，她也不多话，直接掰开一个递给我：“你尝嘛，不甜不要钱。”那枇杷是真甜，带着一股子阳光晒透了的焦糖味,跟超市里那种又大又圆但吃起来像白水的完全两码事。

到了镇上，别被那几家门口停满大巴车的“游客店”迷惑，那些店好不好吃？也可能不差，但你要想找那种真正让本地人追捧的老味道，得再往里走点，或者干脆找个小巷子钻进去，真正的老店门脸通常不大，招牌被油烟熏得发黑，中午一两点钟，大厅里依然人声鼎沸，地上铺着一层来不及扫的纸巾和骨头渣，不用觉得脏,这才是活生生的烟火气。

点菜就很有讲究了。

如果你就两三个人，老板会建议你来一斤鳝丝一斤面，千万别点头说“够了够了”，我告诉你，面是后话，先上来的是那盆鳝丝，是的，一盆，油汪汪的红汤里，鳝丝切得细细的，和着藿香、香椿芽、泡椒、姜蒜，堆成一座小山，这时候你千万别矜持，拿筷子大把大把地往嘴里送，鳝鱼是土鳝鱼，肉质有嚼劲，不像养殖的那样粉烂，那股混合着麻辣和异香的冲击，会直接冲开你的天灵盖，吃到一半，大喊一声：“老板，来半斤面！”这面是煮到七八分熟的银丝面，倒进滚烫的鳝丝汤里，搅和两下，瞬间吸饱了汤汁里的精华，这一碗面，才是整桌的灵魂所在，什么龙虾鲍鱼，在这一口裹满汤汁的拌面面前,都是弟弟。

酒足饭饱,别急着回城。

出了鳝丝店往河边走，有个临江镇的渡口，现在桥修通了，坐船的人少了，但偶尔还是有那种铁皮小船突突突地来往于两岸，你站在码头上，看阳光把河面照得碎金子一样，对岸的竹林在风里哗哗地响，这时候你会觉得，时间这东西,在这里仿佛被调慢了半拍。

如果不想坐船，就开着车沿着河岸的乡道慢慢逛，路边有很多茶园，露天的，几把竹椅，一张方桌，花十块钱，老板给你上一杯本地的炒青，你就能在树荫下躺一下午，听着麻将声、蝉鸣声，还有远处河里孩子摸鱼打闹的尖叫声，迷迷糊糊打个盹,比做什么SPA都解乏。

临江这个地方，你说它有什么惊天动地的景点吗？没有，它就是那种你来了，吃一顿，晃一圈，觉得心里某个被城市生活磨出老茧的地方，突然就软和了一点，然后你会忍不住发个朋友圈，定位定在“临江镇”，配上一张鳝丝面的特写，再加一句：下周末,还得来。

标签： 乐山临江游玩路线推荐