如果去不了远方，就先来稻城亚丁把魂儿认领回去

甘孜州的稻城亚丁,这四个字本身就像一剂猛药，你没去之前，它是手机壁纸里那个蓝得不真实的湖，是电脑屏保上终年不化的雪山，是朋友圈里某个朋友配文“眼睛在天堂，身体在地狱”的九宫格，可等你真正站到那儿，喘着粗气，顶着被风吹得生疼的脑门，你才会发现，之前那些想象，全都不算数。

我是赶着今年的稻城亚丁旅游节去的,说实话，对于我这种常年在外头跑的人来说，对各种“节”是又爱又怕，爱的是热闹，是不一样的面孔和锅庄；怕的是人来人往，把原本该有的那份清净给挤没了，但稻城亚丁好像天生有一种本事，能把这热闹给消化掉，热闹是别人的，山还是那山，海子还是那海子，风一吹，经幡呼啦啦一响，你就自动闭上了嘴。

从游客中心坐大巴进去,那段山路晃得人七荤八素，旁边坐着一个从广东来的大哥，一路都在念叨头疼，说早知道就该在稻城县多躺一天再上来，我笑笑没说话，因为我自己也有点飘，车窗外的景色开始变得不真实起来，山是那种刀劈斧砍的灰黑色，云低得好像伸手就能撕下一片来，等看到第一座雪山从盘山公路的*角处突然冒出来的时候，一车人都不约而同地“哇”了一声，那大哥也忘了喊头疼，举着手机贴在玻璃上拍个没完，你看，高反在这种时候，是会自动让路的。

其实我这回没打算硬闯牛奶海和五色海,不是怕累，是上次来的时候已经领教过那更后一段“绝望坡”的厉害了，那种感觉怎么说呢，就像有人在后面拽着你的衣领，你每抬一次腿，都得跟整个地球的引力较一次劲，可等你真爬上去了，看到那两汪水，一个像遗落人间的翡翠，一个像被神仙调过色的调色盘，你又觉得，刚才在烂泥和碎石里连滚带爬的狼狈，值了，这次来，我就想走走冲古寺到洛绒牛场那段栈道，慢慢悠悠地看央迈勇在云雾里一点点亮出来。

那天的运气说好不好,说坏不坏，云层厚得像床棉被，把雪山捂得严严实实，我就一个人坐在洛绒牛场的草地上，看牦牛低着头吃草，看一条从雪山上流下来的小河沟，水清得跟没水似的，旁边有个藏族阿妈在转珠串，嘴里念念有词，她儿子在另一边卖酸奶，那酸奶是真酸，不加糖根本下不去嘴，可你坐在那儿，就着那口酸，看着眼前的草甸和远山，反而觉得特别踏实。

后来云开了一条缝,就那么一会儿，夏诺多吉的金色山体就露了出来，像佛祖突然睁了一只眼，那一刻，旁边所有的人都安静了，连按快门的声音都显得格外小心，我挺感激那种沉默的，在城里待久了，耳边全是声音，地铁报站声、外卖接单声、同事的八卦声，吵得人心里长草，而在这里，沉默是雪山给的，是河流给的，是一阵风过后突然想家的那一刻给的。

旅游节上的东西其实也大同小异,展台、土特产、穿着盛装跳舞的姑娘小伙儿，但你没法不承认，同样是一碗酥油茶，坐在帐篷里，听着外面马铃铛响，跟坐在城市咖啡馆里喝，完全是两码事，就像那个卖手串的小伙子跟我说的：“你们城里人总说我们这儿是天堂，可我们天天看着这些山，也觉得是天堂，可能天堂就是，你待着不烦，走了还想回来的地方吧。”

回程的时候,在机场看到很多人瘫在椅子上，面色疲惫，眼睛里却还藏着一点光，我想，这可能就是稻城亚丁更狠的地方，它不承诺治好你什么，也不保证你能洗涤灵魂，它就那么安安静静地待在那儿，等你自己去发现，发现原来慢下来走一段路，也能走出心里的热乎气儿来；发现对着雪山发一下午呆，居然比看十个爆款短视频都充实。

如果你问我,稻城亚丁值得去吗？我会说，别急着拍照，别急着赶路，更别急着跟谁比较，找个天气不算太坏的午后，在冲古寺背后的山道上随便走走，听听风把经幡吹成曲儿，看看马帮叮叮当当地从你身边过去，你总会遇见一个瞬间，让你觉得，算了，不回城里了，也就那么一瞬间。

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