去稻城亚丁，别信天气预报

七月底,我到底还是踏上了去稻城亚丁的路。

出发前两周，我几乎天天刷手机里的天气软件，那上面明晃晃地挂着“连续阴雨”四个字，像一盆准备随时浇下来的冷水，朋友也在旁边敲边鼓：“这个季节去，不是找罪受吗？路上滑，云厚，三大神山估计连影子都见不着。” 这话听着刺耳，但也不是没道理，高原上的雨季，云层厚起来确实能严严实实地捂个十天半月，很多人花了大几千块,更后只看见一片灰白色的天和雾**的山谷。

可我还是买了机票，没什么特别的理由，就是心里头有股劲儿，觉得再不去，可能这辈子就真的去不成了，人就是这样，总在某些节骨眼上,愿意去赌一个极小概率的晴天。

从成都飞到稻城亚丁机场，机舱门一开，第一口空气是凉的，带着一股极其稀薄但异常清冽的味道，直冲脑门，海拔4411米，这数字本身就能让一部分人开始头晕，我算运气好的，除了稍微有点喘，倒没太难受，取了车，沿着公路往香格里拉镇开，路况比想象中好，但弯多，路边的护栏外就是深不见底的山谷，云压得很低，确实如天气预报所言，天地间一片昏沉，远处的山全被吞没在浓雾里，我心里咯噔一下，心想：完了,这趟可能真要被那帮家伙说中了。

在镇上的客栈住下，老板是个四川人，挺能聊，他一边给我倒酥油茶，一边说：“你来得不巧，这雨都下了七八天了。” 我问他，这几天有没有可能放晴？他眯着眼看了看窗外，像在观察一个不听话的孩子：“高原上的天，谁说得准呢？也许明天一早，大风一吹，云就开了。”

第二天凌晨四点半，我摸黑起了床，之所以起这么早，是因为从镇上到景区大门，再换乘大巴到洛绒牛场，路上要花掉将近两个小时，大巴车在盘山路上摇摇晃晃，车窗外依旧是一片漆黑，只有车灯照亮前头一小截湿漉漉的路面，车里很安静，大家都裹着冲锋衣打盹，只有雨刮器在挡风玻璃上摩擦的“咯吱”声,听着有点烦人。

到了洛绒牛场，雨居然停了，虽然天还阴着，但能看清眼前的草坪和蜿蜒其间的溪流，水声很大，哗哗的，是从雪山上融下来的水，带着一股子冰凉的生机，远处的央迈勇雪山依然躲在云里，不肯露头，我开始徒步，向着牛奶海和五色海的方向，路很难走，尤其是刚下过雨，泥浆和碎石混杂在一起，有些地方得手脚并用，海拔越来越高，心脏在胸腔里擂鼓一样地跳，每走十几步就得停下来,双手撑膝喘上一阵。

路上碰见一对从福建来的老夫妻，六十多了，走得比我还快，老爷子笑呵呵地说：“别急，慢慢走，风景又不会跑。” 我看着他背上的背包，鼓鼓囊囊的,像背着一个家。

就这样走走停停，不知道过了多久，当我*过一个山坳，突然听到前面有人“哇”地叫了一声，我抬起头,整个人怔住了。

云,真的裂开了一道口子。

阳光像一柄金色的长矛，从缝隙里直直地刺了下来，不偏不倚，刚好打在央迈勇雪山的山尖上，那一刻，白色的山体被镀上了一层难以形容的暖光，棱角分明，仿佛近在咫尺，又远在天边，四周的云在快速流动，像被一只看不见的大手搅动，山下的湖水还是灰绿色的，但风一吹,波光就碎成一片一片的金子。

我没敢动，就站在原地看着，心里那股子积压了半个月的焦虑，忽然就散了，甚至觉得之前淋的雨，脚下踩的泥，喘的那些气,全都是为了这一刻的铺垫。

下山的时候，天又阴了,可我已经不在乎了。

后来我想，去稻城亚丁，别信天气预报，那里每天都有四季，每过一个垭口天气都可能变，你唯一能信的，就是你自己想去的那股劲儿，当你想去的时候，就动身，到了那儿，你会发现，无论是雨是晴,它都有它独特的样子。

晴天有晴天的壮阔，雨天有雨天的温柔，而你，只要带着一双边走边看的眼睛,就足够了。

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