别去挤宽窄巷子了，成都人周末都往这座冷门古镇跑，茶水5块钱一碗

朋友问我成都周边到底还有什么地方能安安静静待上一天,我想都没想就回了三个字：元通镇。

不是黄龙溪,不是洛带，更不是已经被外地游客占领的平乐，元通这地方，说出来很多成都本地人都要愣一下，然后问一句“在哪儿哦”，这恰好是我愿意一去再去的理由。

上个月跑了趟崇州,本来只是想去街子吃个叶儿粑，结果路上堵得心烦，干脆*进了一条岔路，导航上显示前面有个古镇，名字陌生得很，叫元通，我当时想，来都来了，看看又不要钱。

车子停在镇子边上一棵巨大的黄葛树下,树荫密得能盖住半条街，没有停车场收费的老头，也没人举着小红旗喊你坐观光车，我背着包往巷子里走，经过一家茶馆，门口摆着二十来把竹椅，有人端着盖碗在打盹，茶叶浮在开水面上，热气懒洋洋地往上升，问老板多少钱一碗，他说五块，我掏了张五块的纸币，他接过随手夹在晾衣绳上一排木夹子里，那个画面不知怎么的，让我想起小时候外婆晒咸菜。

元通古镇趴在文井江边上,几座老石桥把两岸连起来，其中一座叫汇江桥，铁索晃晃悠悠，木头桥板有些已经松动，踩上去咯吱咯吱响，像在提醒你走慢点，桥下江水不急，泛着青灰色，有个大叔在河边洗拖把，水波一圈一圈往外荡，荡到对岸一个蹲着洗衣裳的孃孃脚边，她抬头看了看，又低头继续搓，这地方的人好像不太管别人在做什么，也不会盯着突然出现的陌生人看，我拿着相机站在桥中间拍远处的吊脚楼，桥身晃了一下，回头发现是个骑自行车的小孩，他冲我笑，露出一排缺了门牙的牙齿，蹬着车就冲过去了，桥面那么窄，他骑得倒稳当。

过了桥是半边街,说是街，其实宽得也就容得下两三个人并肩走，两边是老屋，木头柱子被岁月啃得发黑，有些墙皮剥落了，露出里面竹篾编的底子，一个阿婆坐在门槛上剥青豆，身边趴着一条黄狗，肚皮贴着青石板，耳朵偶尔动一下，我蹲下来拍她，她也不躲，反而把装豆子的搪瓷盆往我这边挪了挪，说：“你尝一颗嘛，生吃甜的。”我捏了一颗放进嘴里，确实有点甜，但更多是清冽的豆腥味，她笑起来眼角的纹路挤在一起，像树根扎进土里。

继续往前走,会看见一座哥特式教堂的塔尖从灰瓦屋顶后面冒出来，这大概是元通更魔幻的地方——一个川西老镇上，矗着个天主堂，门虚掩着，我推门进去，里面光线很暗，彩绘玻璃透进来的光在地砖上砸出几块红蓝，没做弥撒，长椅上空无一人，只有风从雕花的窗户缝里钻进来，吹得烛火一抖一抖，堂里静得很，能听见外面巷子里麻将的声音，噼里啪啦，和这间屋子的安静形成一种奇怪的和谐，我坐了一会儿，没有拍照，总觉得镜头会打扰这里。

从教堂出来右*,有条更窄的巷子叫麒麟街，石板路高低不平，有些地方积了前两天的雨水，墙壁上爬满了薜荔，叶子绿得发黑，把根须抓进砖缝里，几个小孩在巷尾玩一种我看不懂的游戏，拿粉笔在地上画格子，扔沙包，看见我走过去，其中一个扎羊角辫的小姑娘跑过来问：“叔叔你找哪个？”我说随便看看，她歪着头想了想，说：“那你去看黄家大院嘛，那房子老得很。”说完跑回去继续扔沙包，身影在巷子*角处消失。

我后来确实去看了黄家大院,一座民国时期的老宅子，门票十块，守门的是个七十来岁的大爷，撕票的时候手有些抖，院子不算大，但保存得意外完整，天井里摆着几盆兰花，叶片在风里轻轻摆动，二楼有回廊，栏杆上搭着一床棉被，显然这里还住着人，不是那种完全供起来的空壳景点，我站在天井正中抬头看，四方的天空被屋檐切割得整整齐齐，一只鸟从这头横掠到那头，连翅膀兜风的声音都格外清晰。

下午四点多,我回到镇口那个五块钱的茶馆，挑了个靠江的位置坐下，老板过来续了开水，问我中午吃的啥子，我说在街上随便吃了碗肥肠粉，他说那家不行，下次来*进后街吃“温麻子”，肥肠弄得多干净，我们有一搭没一搭地聊天，他说这镇子以前是水码头，热闹得很，现在冷清了，倒也清静，我看他泡茶的动作慢悠悠的，好像每个步骤都值得人花时间等着。

太阳快落山的时候我起身走,黄葛树下多了一个卖糖油果子的小推车，老板刚炸出来一锅，油还在滋啦滋啦响，我买了两串，红糖熬得稠，扯出丝来，边吃边往停车的地方走，一个光屁股的小娃娃跟在我后面跑了几步，又被他爷爷叫回去了，江边有几个抽陀螺的老人，鞭子甩得啪啪响，陀螺转得看不见花纹。

上了车我才发现,这一天我没点开过一次导航，元通镇也不需要导航，路都会自己把你引到该去的地方，其实说了这么多，我也说不清它到底哪里好，可能就是因为没人在意你吧，你可以像个路过的人了，站在那里看半天，然后继续走，这个地方你不去永远不会可惜，但去过一次就会想念。

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