乐山48小时，不修边幅的寻味与见佛

是我胡乱起的，你不必太当回事，因为乐山这地方，它压根就不需要什么正儿八经的攻略，你带着一张嘴和一个空着的胃去,比什么都强。

我到乐山的时候是中午，天阴着，但空气里已经飘着一股让你走不动道儿的香味了，朋友在高铁站接我，第一句话不是“你好”，而是“饿没？先吃跷脚牛肉还是甜皮鸭？”你看，这就是乐山人的待客之道，简单粗暴,但极其有效。

关于吃的部分，我必须得承认，任何文字在乐山面前都是苍白的，网上那些必吃榜、打卡清单，不能说没用，但总感觉少了点灵魂，我更倾向于给你指个大概的方向，然后你就凭感觉走，错不了，苏稽古镇的跷脚牛肉，你随便找一家门口停着本地车、坐满大爷大妈的小店，味道基本不会差，那汤的鲜，不是味精堆出来的那种鲜，是牛骨和几十种香料慢慢熬出来的醇厚，牛肉嫩，牛杂脆，蘸着干辣椒面儿，一口下去，你就明白为什么乐山人愿意为了这一口专门跑一趟苏稽，别去装修太好的店，贵，而且少了那种坐在街边、看着人来人往吃肉的市井气。

然后是很出名的甜皮鸭，这玩意儿，趁热吃是灵魂，刚出炉的鸭子，皮是脆的，挂着琥珀色的糖浆，油亮亮的，撕下一条腿，连皮带肉咬下去，先是糖的甜，再是鸭皮的脆，更后是鸭肉的香，层次分明又融合得恰到好处，在乐山，甜皮鸭的品牌之争就像甜咸豆腐脑一样，能吵上三天三夜，我的经验是，别问本地人哪家更好吃，他们会给你一个你永远记不住名字的小巷子里的推车，你就去那种菜市场周边，看哪家排队的大爷大妈更多，跟着排就对了，群众的眼睛是雪亮的,群众的舌头更是刁钻的。

到了晚上，乐山才真正活过来，张公桥也好，嘉兴路也罢，那一片片的夜市，灯火通明，人声鼎沸，活脱脱一幅现代版的《清明上河图》，钵钵鸡的摊子前，两个大盆里插满了竹签，红油的和藤椒的，红油的香辣霸道，藤椒的清新鲜麻，各有各的风情，拿上一把，配上一碗凉糕或者冰粉，再来几串油炸串串，那滋味，真的，给个神仙都不换，特别是那个油炸串串，以前我总觉得油炸的能有什么好吃的，又油又腻，但在乐山，我错了，那五花肉炸得酥脆，蘸上特制的干碟，香得能让你把舌头都吞下去，再来瓶峨眉雪，荔枝味的汽水，冰镇的，一口下去，从喉咙凉爽到胃里，把那一丝丝油腻都冲散了，这时候你抬头看看天，再看看周围吃得满脸油光却心满意足的人们，你会觉得，人生啊,不过如此。

吃，是乐山的主线任务，但你也别光顾着吃,这地方还有一尊大佛等着你去见。

第二天起了个大早，为了避开人流，去看乐山大佛，有两条路：一条是爬山，一条是坐船，年轻的时候，我肯定选爬山，觉得那样才虔诚，才完整，现在年纪大了，膝盖不允许，也怕人挤人，就选了坐船，事实证明,这个选择很明智。

船开到江心，大佛就这么毫无预兆地出现在你面前，第一眼，是震撼的，它太大了，大到你站在它脚趾甲盖儿旁边，都显得渺小，它坐在那里，背靠着凌云山，面对着岷江、青衣江、大渡河三江汇流之处，神情安详,看了千年。

坐船的好处是，你能看到它的全貌，也能看到它的细节，头部的螺髻，耳朵垂肩，身上的袈裟，都被风雨侵蚀得斑斑驳驳，长满了青苔，但这不完美，恰恰是它更动人的地方，我想象着一千多年前，那个叫海通的和尚，为了镇住肆虐的江水，募集资金开凿这尊大佛，甚至自剜双目以明志，是怎样的信念，才能支撑起这样浩大的工程？又是怎样的慈悲，才能让这尊佛在千年的风雨中，始终凝视着脚下的江流,护佑着来往的船只和两岸的百姓？

船掉头的时候，我回头又看了一眼大佛，它还是那么安静地坐着，仿佛这千年的时光，不过是一瞬间，那一刻，我突然觉得，自己昨天晚上为了多吃两串油炸而撑得睡不着觉的烦恼，是那么微不足道，也不是说见了佛就顿悟了，没那么*，但心里确实安静了不少，见佛,见的其实是自己那一瞬间的杂念全消。

从船上下来，时间还早，我没去挤凌云山，而是在江边找了个茶馆，要了一杯峨眉山的竹叶青，就那么坐着发呆，看江水流向远方，看对岸的城市慢慢苏醒，看挑着担子卖水果的阿姨从身边走过，这种“无目的”的闲逛，我觉得才是逛乐山的精髓，你不需要赶行程，不需要打卡，你只需要把自己扔在这里,让这里的气场慢慢浸染你。

你要我说乐山的详细攻略，我真的说不好，我能告诉你的是：这里有好吃的，能让你忘记烦恼；这里有大佛，能让你的心静下来，这两样,就够了。

哦对了，别忘了，带上一个能吃的朋友，和一双舒服的鞋，别的,都不重要。

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