从宜宾到乐山，这一路我走走停停，不为赶路

从宜宾到乐山，高铁只要四十分钟，可我偏不，我坐的是那种绿皮慢车，车窗可以打开，风呼呼地往脸上扑，三个小时,足够把岷江看够。

岷江真绿，不是那种清透的绿，是浑浊的、厚重的绿，像一块老玉，温温吞吞地流，我趴在窗边，看江水时宽时窄，有时候能看见江心的卵石滩，水鸟站在那里，一动不动的，旁边的大爷说，那是灰鹭，他在泥溪站下车，提着一个蛇皮袋，里面鼓鼓囊囊的,可能是刚在宜宾买的土货。

车过屏山，山就慢慢高起来了，铁路在半山腰上，底下是江，对面还是山，山上有零星的房子，白墙青瓦，挂在一片绿色里，显得特别小，有个小孩在江边放牛，牛低头吃草，他蹲在石头上玩水，火车轰隆隆过去，他抬头看了一眼，又低下头，那一瞬间,我忽然有点羡慕他。

其实我本来没打算在犍为下车，可当火车报站的时候，我鬼使神差地拎起包就下去了，犍为，这个名字我在地图上看到过，但从未想过停留，站台很小，出站就看见一排三轮车在拉客，师傅问我去哪，我说不知道，随便转转，他笑了，说那你上来,我带你去文庙。

犍为文庙，和别处的文庙不太一样，它的大门是朝西开的，导游牌上写着，因为当时建庙的时候，县里的读书人连着几年没中榜，风水先生说大门朝向不对，要改，改完之后，果然出了举人，真假不知道，但我觉得挺有意思，庙里很安静，就我一个人，大成殿前的石阶上长满了青苔，踩上去滑滑的，有只橘猫趴在门槛上晒太阳，我走过去它也不躲，只是眯着眼睛看我一眼，又睡了，那眼神,跟退休的老教师似的。

从文庙出来，我在街边吃了一碗咔饼，就是白面饼子夹粉蒸肉，肉软烂，饼有嚼劲，一口下去油香四溢，老板娘说她们家三代人都做这个，以前在犍为中学门口摆摊，现在搬到了店里，我问她生意怎么样，她说马马虎虎，但比种地强，她说话的时候手也不停，把蒸笼一屉一屉地摞上去,热气腾腾的。

继续往北走，就是五通桥了，我本来以为就是个普通的小镇，结果到了才发现，这里完全长在我的审美上，一条茫溪河穿城而过，河边全是老黄葛树，树根盘根错节地扎进河堤里，树冠大得能盖住半条街，有人在河边洗衣服，棒槌敲得啪啪响，对岸是一排吊脚楼，木头房子悬在水上，影影绰绰的，我沿着河走，感觉时间都慢下来了，有个大爷在树下下棋，围观的人比下棋的还急，七嘴八舌地支招，我站着看了一会儿,也没看明白谁赢了。

五通桥的豆腐乳很有名，我在一家叫“德昌源”的老号买了一小罐，老板说你回去拌饭拌面都好，炒空心菜放一点也香，我拧开盖子闻了闻，一股发酵的咸香直冲脑门，后来那罐豆腐乳我一直带回了家，现在还在冰箱里放着,每次吃面挖一点。

到乐山的时候，天已经擦黑了，岷江、大渡河、青衣江在这里汇合，江面宽得不像话，对岸的乐山大佛隐在暮色里，只剩一个黑黢黢的轮廓，我找了家江边的旅馆住下，推开窗就能听见水声，楼下有卖冰粉的摊子，我要了一碗红糖冰粉，坐在路边的塑料凳上，一口一口地吃，冰粉滑进喉咙里，凉丝丝的，红糖的甜味在舌尖上慢慢化开，旁边桌上几个当地人在摆龙门阵，说哪家翘脚牛肉更正宗，哪条街的咔饼更巴适，我支着耳朵听,心里盘算着明天该先去吃哪家。

你看，从宜宾到乐山，高铁四十分钟的路，我晃了一整天，可这一整天里，我看见江水变绿又变宽，看见猫在文庙里睡觉，看见洗衣服的棒槌溅起水花，看见暮色里大佛沉默地坐着，这些,高铁都给不了我。

所以啊，如果你有时间，别急着赶路，慢车有慢车的好处，路边的每一站，都可能藏着让你舍不得走的东西，哪怕只是一个放牛的小孩，一碗红糖冰粉,或者一只晒太阳的橘猫。

它们不会等你,但你会记得它们。

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