乐山两天一夜，不挤人不踩*的打开方式

很多人对乐山的印象，就是大佛、甜皮鸭、跷脚牛肉，然后当天来回，匆匆忙忙，但我这次想跟你聊聊，如果你有两天空闲，又不想跟人潮挤在一起,怎么把乐山玩出一点不一样的感觉。

先说个题外话，我出门旅行更怕两件事：一是排队排到怀疑人生，二是明明花钱了还觉得自己像个被传送带运来运去的包裹，所以这次去乐山，我提前做了点功课，绕开了更堵的时间段，也没有去下饺子一样坐游船，结果就是,整个体验感直接往上翻了好几倍。

我选的住处不在张公桥那种游客扎堆的地方，而是靠近滨江路南段，一个老小区改造的江景民宿，晚上江风一吹，对面山上的灯光隐隐约约，楼下是本地人遛狗、下棋、跳广场舞的声音，这种氛围，你住酒店式公寓是感受不到的，乐山这个城市不大，但它的松弛感,你得住下来才闻得到。

第一天我没去大佛，对，就是故意不去的，因为我知道周六上午那里人更多，我反着来，先去了嘉阳小火车，乐山市区开车过去一个半小时左右，很多人不知道这条线，其实非常有意思，你坐的不是景区那种花里胡哨的观光车，而是真的工业遗产，烧煤的窄轨蒸汽小火车，车厢还是那种老式的木头椅子，车速很慢，哐当哐当在山里穿行，春天路边全是油菜花，如果你不赶时间，就坐在窗边发呆，那种晃悠感,特别催眠。

中午在犍为县城随便找了一家马边抄手，说实话我到现在还记得那个红油香味，是那种不辣喉咙只香嘴巴的辣，老板看我一个人，还送了我半碗自己泡的酸萝卜，这种人情味,在那种装修很好的连锁店里是吃不到的。

下午回乐山市区，天还没黑，我去东大街附近吃了叶婆婆钵钵鸡，对，就是那家很火的，但我错峰去的，下午四点半，不用排队，藤椒味和红油味各来了一点，说实话，藤椒味比我想象中要温润，不冲，但后劲很足，吃完出来，街边有个卖手工冰粉的婆婆，我加了一份醪糟，坐在河边看对岸的乐山大佛，对，我没进去景区，就在江边“远观”了一下，有个说法叫“佛是一座山，山是一座佛”，在那个位置看，轮廓非常清楚，旁边还有本地钓鱼的大爷跟你说这个角度更好，比进去看还震撼，半信半疑,但确实很有画面感。

第二天，我选了个更冷门的方向——苏稽古镇，注意，是“镇”，不是那种被商业腌入味的“古城”，从市中心打车过去大概二十分钟，到了之后你会发现，乐山的胃是长在苏稽的，跷脚牛肉发源地就在这儿，我没去那种门口停大巴车的店，而是*进一个巷子，找了一家外面晒着干菌子的馆子，老板很轴，不给你推荐菜，就说“你们几个人吃好多点好多，不要浪费”，结果我点了一份小碗跷脚牛肉，一份血旺，一个锅盔，一共三十几块，第一口汤下去，我就知道来对了，有药香味、有牛油的厚重，但又不腻，这种味道,是你在商场里花五倍价格也复刻不出来的。

午饭后再逛一逛苏稽的老街，就像走进了上世纪九十年代的川西小镇，茶馆里打长牌的老人，门口晒豆角的，还有一家守着老理发店的师傅，见我在门口张望就喊：“剪头发还是拍照片？”我说拍照片，他就笑了，说那你要拍就拍我门口那两只猫，然后还真有两只橘猫在躺椅上睡觉,胖得不行。

写到这里你可能要问，你都没进大佛景区，也算乐山高端游？大佛我其实去过两次，一次是十几年前跟爸妈来的，一次是前年陪朋友，不是不好，是太经典了，经典到已经变成一种“任务”，而这次两天一夜，我一个景点没“打卡”，却是我更舒服的一次乐山，旅行这东西，有时候真的是越不刻意,越有惊喜。

如果你也打算去乐山，不妨试试我的路线：一天给市井和江风，一天给苏稽和一碗正宗的跷脚牛肉，乐山会用它慢悠悠的热气,接住你所有赶路赶出来的疲惫。

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