去稻城和色达转了六天，有些话不知当讲不当讲

去之前我看了不少攻略,满脑子都是“蓝色星球上更后的净土”“红色佛国”这种词儿，觉得这一趟怎么着也得把自己洗涤一遍，回来就是全新的自己了，结果六天下来，人是回来了，魂好像还在高原上飘着，洗涤不洗涤的先不说，罪是真没少受，但你要问我值不值，我大概率会点点头，然后跟你说，有些东西，照片拍不出来。

先说稻城吧。

很多人知道这个名字是因为那部电影,我没看过，但也不妨碍我对它的向往，从成都出发，一路颠簸，翻山越岭，海拔一点点往上升，司机是个康巴汉子，话不多，车技了得，在盘山道上开得跟玩儿似的，我坐在靠窗的位置，看着窗外的风景从葱郁的树林变成低矮的灌木，再到光秃秃的草甸和远处终年不化的雪山，那种感觉挺奇妙的，像是从人间一点点走向了另一个世界。

到了亚丁景区,还得坐一段大巴，然后再换电瓶车，下车之后，就是漫长的徒步了，我没敢逞强，老老实实租了匹马，骑到洛绒牛场，那天的天气不算好，阴一阵晴一阵的，雪山时常被云层遮住半张脸，但就是在那样的情况下，看到央迈勇的瞬间，我还是愣住了，那种洁白，不像是属于这个世界的颜色，冷冽、肃穆，带着一种不容侵犯的威严，旁边有个大哥，扛着长枪短炮，嘴里念念有词：“来了三次，总算见着真容了。”我才知道自己有多幸运。

徒步去看牛奶海的路上,每一步都踩在海拔四千多米的土地上，气喘如牛，身边经过的人，有的面色苍白，有的吸着氧气，但没有一个人的眼神是轻松的，大家都在用各自的方式跟自己的身体较劲，路上我遇到一个从北京来的姑娘，一个人，背着个巨大的包，走得比我还慢，我们偶尔搭几句话，又各自沉默，到了牛奶海，看到那一汪蓝得发光的湖水时，她突然就哭了，我没问她为什么，也没说话，有些感受，在这个时候，语言是多余的。

在稻城的那两天,我住在一个藏民开的客栈里，晚上冷得直哆嗦，电热毯开到更高档，鼻子里还是干得冒火，客栈的老板娘煮了酥油茶，我喝不惯那个味儿，但为了御寒，还是捏着鼻子灌了两碗，后半夜睡不着，我就裹着被子坐在窗前看星星，城里哪有那样的星空啊，密密麻麻的，像是碎钻撒在了黑丝绒上，近得仿佛一伸手就能抓下来一把，那一刻，我突然觉得，白天所有的累和喘，都值了。

然后是色达。

从稻城过去,又是漫长的一天车程，路上经过一些垭口，海拔更高，风大得能把人吹跑，我缩在车里，看着窗外飞扬的经幡，听着司机放的藏族民歌，心里莫名地平静。

到达色达的时候,已经快傍晚了，车子爬上山坡，眼前出现那一大片红色房子的时候，全车人都“哇”了一声，那种视觉冲击力，真的很震撼，密密麻麻的小红房子，依山而建，层层叠叠，从山脚下一直蔓延到山顶，在落日的余晖下，整片山谷都笼罩在一片温暖的红色光晕里，庄严又梦幻。

第二天一早,我又进了一次佛学院，那天天气很好，阳光洒在红色的屋顶上，闪着细碎的光，我沿着狭窄的小路慢慢往上走，身边不时有觉姆和喇嘛经过，他们大都行色匆匆，有的手里转着经筒，有的怀里抱着经书，眼神里有一种城里人没有的平静和专注。

我走到坛城,看见很多人在转经，有步履蹒跚的老人，有背着孩子的年轻母亲，还有不少游客，大家顺时针走着，一圈又一圈，口中念念有词，我也加入了进去，虽然我不懂经文，也不信佛，但在那个氛围里，心不由自主地就静了下来，转着转着，看到远处山坡上有些觉姆的家里升起了炊烟，淡淡的，和晨雾混在一起，分不清彼此。

在色达,我还赶上了一场天葬，我没有像其他人那样站在很远的地方拿着望远镜看，也没有拍照，我只是远远地看着那些盘旋的秃鹫，它们像一群沉默的使者，等待着更后的仪式，山坡上风很大，吹得人心里发慌，旁边有个藏族老阿妈，一直在低声念着什么，表情安详，我突然觉得，生*在这里，似乎没有那么沉重，它只是另一种形式的开始。

从色达回成都的路上,大家都在睡觉，我也迷迷糊糊的，脑子里跟放电影似的，一会儿是雪山的影子，一会儿是红房子的海洋，六天的时间，说长不长，说短也不短，身体很累，晒黑了好几个度，嘴唇也裂开了口子，但心里却像是被什么东西填满了，沉甸甸的，又空落落的。

你要问我这趟旅行有什么意义,我说不上来，可能旅行本身就没那么多意义可言，它就是让你走出去，看看不一样的人，体验不一样的生活，回来后，日子还是照常过，工作还是照常忙，但偶尔在某个疲惫的深夜，我会想起在稻城看的星星，在色达吹的风，然后心里就会稍微松快一点。

就为这一点,我觉得那六天的罪，没白受。

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