乐山舟坝，一个连本地人都舍不得分享的野地方

去乐山的人，十个里有九个是冲着大佛和甜皮鸭去的，剩下一个*个弯去了犍为坐小火车，但你要是再往犍为西南方向扎深一点，过了清溪镇，沿着马边河一直往里开，开到手机信号开始断断续续，路边出现大片大片的芭蕉林和竹子的时候,舟坝就到了。

说实话这地方在地图上都不算好找，我上次去是去年十月底，本来只是路过，结果在镇上吃了一顿鱼,硬是住了三天没走成。

舟坝更出名的是那个水库，本地人叫舟坝库区，水是真好，那种绿不像景区里加了滤镜的绿，是深得发蓝的黑绿色，有太阳的时候水面亮得刺眼，阴天又沉得像个大铁砣，岸边没有修什么像样的步道，全是土路和石头滩，走着走着鞋子就湿了边，我第一天下午就在水边捡了半兜子奇形怪状的石头，重得要命,更后全扔回水里了。

镇上很小，两条街交叉，一个邮局，一个农业银行，剩下的就是各种小饭馆和卖竹编的摊子，早上七点不到，码头那边就有船回来了，一筐一筐的小鱼虾，还有银鱼，白亮亮的一堆堆倒在塑料布上，十块钱能买一大包，我蹲在旁边看一个大妈剖鱼，手快得眼花，她抬头瞪我一眼说：“你拍啥子拍，来帮我抬一下噻。”我就老老实实抬了一筐。

吃的东西，舟坝的鱼是没得说的，随便进一家门口晒着渔网的馆子，点一份藿香鲫鱼或者酸菜黄辣丁，那汤能泡三碗饭，我第二天中午点了一份，老板从池子里现捞，二十分钟端上来，那鱼嫩得筷子一夹就散了，藿香叶是厨房后面现摘的，一大把铺在鱼身上,香得人脑门子冒汗。

还有那个黄骨鱼，他们当地叫“黄辣丁”或者“黄丫头”，炖豆腐是更常见的做法，汤熬得奶白,豆腐比鱼还先被抢光。

晚上住的地方没几家，都是那种自家房子改的小旅馆，八十块钱一晚，被子有点潮，但老板会给你铺电热毯，还问你要不要吃夜宵的醪糟蛋，我住那家窗户正对码头，半夜醒过来听见水声哗啦哗啦的，像下雨,其实是鱼跳出水面。

第二天去坐了一次船，不是那种景区游船，是赶场的班船，五块钱一个人，从舟坝码头到下游一个叫先锋的村子，船上就我和一个背背篼的老太婆，还有十几只鸡，船开得不快，两边竹林低低地压在水面上，偶尔有白鹭从竹丛里扑出来，贴着水面飞，老太婆剥橘子，递给我一半，说：“这水路我走了四十年喽，以前都是自己划。”

下船之后沿着一条机耕道走，路边全是橘子树和柚子树，挂满了，没人摘，我摘了一个，皮厚，但水分足，酸中带甜，走了大概四十分钟看到一个老渡口，石头台阶被水泡得发黑，上面长了青苔，一只黄狗趴在顶上的平台晒太阳,看也不看我一眼。

回程的时候天阴下来，水面上开始起雾，白茫茫一片，船头都看不清，开船的老头子不慌不忙，唱了一句什么山歌，声音沙沙的，像把沙子撒在水面上，那一刻我忽然觉得，舟坝这地方更舒服的,就是它不把你当游客。

没人跟你推销，没人给你规划路线，码头上的大妈可以支使你抬鱼，船上的老太太会分你半个橘子，你在这儿晃悠，混着混着,就跟当地人差不多了。

走的那天早上下雨，我在码头边吃了一碗牛肉米粉，辣得直吸鼻子，雨打在塑料棚顶上，啪嗒啪嗒，老板娘说：“下雨天留客天嘞。”我笑笑，心想留就留呗，可她没接话,转身去招呼下一桌了。

舟坝大概就是这样，它不挽留,但你就是会想回来。

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