犍为，不止是那趟开往春天的小火车

很多朋友第一次听说犍为,大概都是因为嘉阳小火车，没错，那趟吐着白汽、哐当哐当穿过油菜花海的窄轨蒸汽火车，确实是犍为的一张名片，但如果你以为犍为只有小火车，那可能就要错过太多了，这地方像一瓶陈年的酒，得慢慢品，才咂摸得出那个味儿。

先说小火车吧,毕竟绕不开，去之前你得有个心理准备，它不是什么舒适的观光车，座椅硬邦邦，煤灰偶尔会飘进窗户，隧道里轰隆隆的声响震得人耳朵发麻，但就是这股子“糙”劲儿，才带劲，三月份去是更好的，漫山遍野的油菜花开得不管不顾，黄灿灿的，火车从花田里摇摇晃晃地开过去，那一瞬间，你会觉得时间真的可以倒流。

但我个人的建议是,别光顾着挤在“跃进站”人堆里拍照，往里走，到“芭蕉沟”去，那是个因为煤矿而兴衰的小镇，苏式办公楼、影剧院、还有那些爬满青苔的红砖房，全都凝固在上世纪六七十年代的样子，现在里头开了些小饭馆和民宿，住一晚，傍晚游客都散尽了，你一个人在镇上溜达，路灯昏黄，远处偶尔传来几声狗叫，那种安静和落寞，才是芭蕉沟更真实的样子，矿工食堂里的“保健粑”可以试试，油汪汪的，说不上多惊艳，但就是那种实在的、能填饱肚子的味道。

从芭蕉沟出来,如果精力还够，可以坐那种“老爷车”或者干脆步行去“黄村井”，那是个真正的老矿井，可以下到地底下几十米去体验一把矿工的生活，地底下阴凉潮湿，滴滴答答的水声在巷道里回响，戴着安全帽走一圈，摸一摸那些冰凉的煤壁，你会对这座小镇的前世今生多一份理解，那种感受，比看一百篇攻略都来得直接。

犍为县城本身也值得花上一天,别急着走，去文庙转转，犍为文庙号称“百年文庙，冠盖川南”，确实有年头了，规模也大，更好捡个平日里人少的时候去，大成殿前的石柱，那几条镂空雕刻的飞龙，真的能让你看呆，风吹日晒几百年，还是那么活灵活现，院子里古木参天，偶尔有鸟扑棱棱飞过，一个人坐着发呆都舒服，文庙旁边有家卖“咔饼”的小摊，不知道还在不在，就是那种白面饼子，蒸得软乎乎的，夹上粉蒸牛肉或者肥肠，再浇一勺红油和香菜，那味道，我至今想起来都咽口水，你得问当地人，他们都知道哪家更好吃，名字我是真忘了。

还有罗城古镇,离县城有点距离，也得去，那个“船形街”是独一无二的，整个镇子一条主街，两头尖中间宽，像一艘搁浅在山顶的大船，更好玩的是，这街上全是茶馆，晴天的时候，竹椅子从街头摆到街尾，当地的老头老太太们一人一碗盖碗茶，打牌的打牌，摆龙门阵的摆龙门阵，弥漫着一股子闲散至极的烟火气，你找个空位坐下来，叫碗茶，老板提着个长嘴铜壶给你冲上，滚烫的开水砸在茶叶上，香气“轰”地一下散开，你就那么坐着，看时光在这里慢得几乎要停下来，什么焦虑啊、KPI啊，都他妈的是浮云。

吃的方面,犍为也是被严重低估了，别去那些装修体面的大饭店，就往小巷子里钻，早上，一碗热气腾腾的豆腐脑，是犍为人一天的开始，他们的豆腐脑是加牛肉汤和粉条的，黏黏糊糊一大碗，撒上葱花、大头菜、花生碎，再来一勺红油辣椒，呼噜呼噜下肚，整个胃都熨帖了，还有叶儿粑、泡粑，尤其是那刚出笼的叶儿粑，外皮是用糯米和粘米做的，软糯弹牙，里头包着芽菜肉末，咸中带香，香里透着微微的辣，裹着外面那层芭蕉叶特有的清香，一口气能吃三四个。

晚上可以吃点重口味的,比如犍为的钵钵鸡，跟乐山城里的又不太一样，犍为的更强调一个“香”字，尤其是藤椒味的那种，麻得你嘴皮子直跳，但又欲罢不能，找一家人气旺的店，点上一盆冷串串，荤的素的都有，再来一瓶冰镇的峨眉雪，那才叫一个巴适。

交通方面,如果你从成都出发，高铁可以直接坐到犍为站，也就一个多小时，出了站有公交和租车到县城，去嘉阳小火车或者罗城也都有班车，不算特别方便，但胜在便宜，自驾当然更自由，因为犍为的景点很分散，东一个西一个的，不过山路弯多，开车得小心点。

更后啰嗦一句,去犍为别抱着一种“打卡”的心态，它不惊艳，甚至有些地方显得旧旧的、破破的，但正因如此，它才真实，你可以不按这个路线走，随便逛逛，说不定在哪个*角，就能遇到属于你自己的犍为。

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