成都往西一小时，我闯进了陆游诗里荒废了八百年的竹海古镇

在很多人的印象里，成都周边游好像就约等于都江堰、青城山、黄龙溪，或者是这两年抖音频频刷屏的各式网红营地，不能说不好，但去得多了，总感觉少了点意料之外的惊喜，一切都太“标准”了。

我上个月也是为了躲成都那场没完没了的阴雨天，临时起意，开着车漫无目的地往西边晃，没看什么正经攻略，就在一个本地吃喝玩乐的小众论坛里，瞥见有人提了一嘴“去崇州看看，鸡冠山那边，凉快，人少。”就这一句话，我方向盘一打,就走了。

结果误打误撞，找到了一个至今想起来都觉得不真实的古镇——怀远，不，不是那个大家熟知的卖叶儿粑的怀远镇中心，我要说的，是沿着文井江再往山里走几公里，一个叫“三郎镇”附近的、几乎是半荒废状态的“竹海”。

我先说结论，如果你是想找那种拍照很出片、有精致咖啡馆、能带狗撒欢的“文艺清新”地儿，这里可能会让你失望，但如果你跟我一样，偶尔厌倦了那种被修饰得油光水滑的景点，想找个能听见自己脚步声的地方,那你应该会喜欢这里。

车开过一座不起眼的石桥，路就变窄了，两边的竹子像突然得了什么命令似的，一窝蜂地涌过来，把天光遮得七七八八，那种绿啊，是浓得化不开的墨绿，还带着南方山里特有的潮气，黏糊糊地贴在车窗上，当下那种感觉，不是凉快，是有点恍惚，好像刚才在成都市区堵得心浮气躁的那个我,已经是上个礼拜的事了。

把车停在一个废弃的茶厂门口，我就顺着一条很旧的山路往上走，路是石板铺的，但很多地方已经被野草和竹根拱得七扭八歪，走起来得留神，走不了几步，就能看见两旁散落着一些老房子，大多是砖木结构的，瓦片上长满了青苔，有的房门只剩下一个黑漆漆的洞，很明显，这里曾经是个避暑胜地，有过人气，我还看见一栋房子前挂着个锈烂了的木板招牌，隐约能认出“某某单位休养所”几个字，八十年代的荣光,现在全成了寂静岭的素材。

不过奇怪的是，我并不觉得害怕，风穿过竹梢，发出那种沙沙的、像无数人在远处翻书的声音，偶尔有几声鸟叫，也不是清脆的，是那种闷闷的、短促的，像往深水里丢了颗小石子，我随便找了个还算完整的石阶坐下，点上一根烟，周围太安静了,我甚至能听见自己吸烟时烟丝燃烧的声音。

脑子里突然冒出陆游那首诗，他老人家在蜀州（就是现在的崇州）当过通判，写了好多关于这边风物的诗句，有一句怎么说来着，“竹里房栊一径深”，那不就是我眼前这景象吗？只不过他看到的可能是有人烟的生机，而我眼前的，是一种文明退潮后，自然重新接管一切的蛮劲，有点荒诞,但很真实。

再往上走，就看到了一片保存得还算完整的吊脚楼，它们就依着山势，悬在一条溪沟的两岸，很多木头都已经发黑、朽烂了，但整体的架子和气势还在，其中一栋楼的门楣上，还贴着已经褪成白色的春联，字迹完全认不出了，我想象着几十年前，这里夏天该有多热闹，城里的职工们拖家带口，坐着颠簸的班车到这里来避暑，小孩子在溪沟里踩水、抓螃蟹，大人们在竹影下打麻将、摆龙门阵，晚上就睡在临着瀑布或溪流的房间里，凉意从木板的缝隙里钻进被子……那种简单又确切的快乐,现在怕是很难复制了。

正想着，天下起了毛毛雨，那雨水落在竹叶上，声音变得清晰起来，淅淅沥沥的，像无数根细小的手指在轻轻敲着琴键，我没带伞，也不想带，索性就淋着，慢慢往回走，路过那个报废的茶厂时，看见门口有两三只瘦鸡在草丛里刨食，看见我来了也不躲，只是懒洋洋地抬头瞅了一眼,又继续忙它们的了。

回到车里，鞋子和裤脚全湿透了，沾着泥巴和几片竹叶，我打开暖气，轰了轰身上的潮气，然后掏出手机，给一个朋友发了条微信没头没尾的消息：“我怀疑我闯进了一个被时间冻住的地方。”

朋友秒回了一个问号，我笑了笑，没解释，只拍了张车窗外雾**的竹海发过去，几分钟后，他回了一连串的感叹号和一句“这他妈是哪儿？”

看吧，有时候一篇好的旅行流水账，不需要什么惊天动地的美景，就是这种半路杀出来的、不怎么规整的角落，反而像一根细小的鱼钩,能把心里的那点浮躁和倦怠给勾出来。

如果你哪天也突然觉得城里待腻了，不妨也往西边乱开一气，路过那些修建得整整齐齐的新农村，别停，继续往山的褶皱里钻，说不定就能遇见点跟你一样浑身不自在的风景，别问我具体导航点，我也记不清了，只记得当时过了一座很小的老桥，桥头坐着个卖野生猕猴桃的大爷，用一口浓重的川西口音跟我喊：“小伙子，再往里头走哦，里头才安逸！”

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