在乐山待了四天，我发现了比大佛更让人腿软的地方

来乐山之前，我跟大多数人一样，觉得这趟行程的核心就是那尊坐在江边看了一千多年风云的大佛，但真到了这儿，把背包往民宿一扔，跟着本地人的脚步走了几天之后，我才咂摸出点不一样的味道来，乐山这地方，大佛是面子，但真正让人来了就不想走的，是它那种不紧不慢的里子，还有周边那些藏着掖着、不怎么大声吆喝的山水。

先说大佛吧，毕竟绕不开，我是赶早去的，七点刚过就进了门，本以为能图个清静，结果栈道上已经排起了小队，没法子，名气在那儿摆着，下栈道那一段，台阶又窄又陡，我背着个相机包，整个人得侧着身子往下挪，手紧紧抓着旁边的铁链子，那铁链被无数人摸得锃亮，等真正下到佛脚，仰头看的时候，之前排队的烦躁一下子就没了，那种体量的差距带来的压迫感，不是看照片能体会到的，江风从三江汇流的地方灌过来，凉飕飕的，吹得人脑子特别清醒，但也就那么一会儿，后面的人流就推着你往前走，想多待两分钟都难，看大佛，得趁早，看完就走,别恋战。

从大佛景区出来，我没急着去下一个景点，而是*进了旁边的乐山港，那里有家烧麦店，门脸小得可怜，桌子椅子都油腻腻的，但排队的人从店里一直甩到马路边上，我拼了个桌，对面坐着个本地的老大爷，要了两笼鲜肉烧麦，蘸着红油辣椒，吃得呼噜呼噜的，我学着他的样子，咬开薄薄的皮，里头的肉馅鲜得能咬出汁水来，再配上一碗带丝汤，整个人都踏实了，老大爷看我是外地的，还指点了我一句：“小伙子，光在城里转可不行，得往周边走走，犍为那边有个小火车，你坐过吗？”

他这一说，我第二天的行程就有了，嘉阳小火车，在一个叫芭沟的镇子上，从乐山开车过去得一个多小时，那火车是真老，窄窄的铁轨，车厢是绿色的，开起来“哐当哐当”地响，车头还呼呼往外冒白烟，更绝的是有一段路，两边全是金黄的油菜花，火车就从花田里硬生生地穿过去，你可以把手伸出窗外，那花啊，几乎要扫到你的手背，车上没几个年轻人，都是些老爷爷老奶奶，他们不是来旅游的，就是回芭沟镇上的老房子住几天，我旁边坐着一个七十多岁的大爷，他说他小时候就坐这车去县城念书，那时候票价几毛钱，现在票价翻了几百倍，但他每年还是要回来坐一次，说闻见那煤烟味儿，就觉得自己还没老，车到站后，我跟着他在芭沟镇上走了走，那里还保留着五六十年代的房子，供销社、大礼堂、标语墙，时间在这里像是卡了壳，我找了一家小店，吃了碗豆花饭，豆花嫩得用筷子都夹不稳，蘸水是用糍粑海椒做的，又香又辣,下饭得很。

第三天，我去了稍微近一点的罗城古镇，说是古镇，其实就是一条船形街，街的两头窄，中间宽，从高处看就像一艘搁浅的大船，更有趣的是街中间那个戏台子，戏台子下面密密麻麻摆满了竹椅和方桌，全是喝茶打牌的人，我下午到的时候，太阳正懒洋洋地照着，几百号人就在那“船上”喝盖碗茶，打贰柒拾，那场面，比任何景点都有生活气，我找了个角落坐下来，五块钱的茶，可以无限续水，旁边一桌的老头儿在为一手牌争得面红耳赤，争完又笑嘻嘻地接着打，我眯着眼，听着茶碗盖磕碰的轻响和周围的四川话，差点睡过去，那是我在乐山更放松的一个下午,比看什么风景都强。

如果还有时间，峨眉山自然是要去的，但别想着一天打个来回，那是对它的不尊重，更好是住在山下，睡到自然醒，然后坐车上山，能走到哪儿算哪儿，山上的雾气大，一会儿晴一会儿雨的，猴子也皮得很，见你手里提着塑料袋，上来就抢，你只能把吃的都塞进背包里，拉链拉得**的，在山上走累了，找个*歇歇脚，吃一顿素斋，清清淡淡的,但特别香。

你问我乐山怎么玩？我会说，别把行程排得太满，大佛要看，但更重要的是找个小店坐下，吃碗豆腐脑，跟拼桌的人扯两句闲篇，去坐一坐那慢悠悠的小火车，去罗城喝一杯五块钱的茶，乐山的味道,全在这些不着急的时间里。

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