在乐山，别只盯着大佛，真正会玩的人都往这两个地方钻

来乐山，如果你只晓得往市中区跑，看完大佛、啃完甜皮鸭就打道回府，那多少是有点亏的，也不是说市中区不好，它热闹、方便、吃食集中，是张脸面，但乐山真正让我心里痒痒、去了还想再去的地方，其实是下头的区县，咋说呢，就像一个宝藏，得往深处刨一刨才见着光，今天不聊虚的，就聊两个我更愿意反复去、也更想推荐给你们的地方——犍为和峨边。

先说犍为，这地方身上有股子旧旧的味道，不是那种做旧的旧，是时间在这儿走得慢，留下的印子，更出名的是那个嘉阳小火车，听着名字挺萌，其实是个“老古董”，还在突突突地跑着窄轨铁路，春天的时候去，火车哐当哐当穿过一片又一片的油菜花田，煤烟子味儿混着花香，那种感觉特别怪，又特别对，车厢里挤得满满当当，有本地人背着背篓赶场，也有游客举着手机拍个不停，车窗框出去的每一格，都像小时候挂历上的画，好多人是为了拍那个火车喷气的瞬间去的，但我更喜欢坐在里头，听那车轮跟铁轨摩擦的声音，一下一下,特别踏实。

犍为目标不止这一个，你要是喜欢有点沧桑感的地方，那边有个罗城古镇，镇子不大，更稀奇的是它的主街，叫“船形街”，从高处看，整条街两头窄中间宽，真像一艘停在那儿的大船，街两边全是老茶馆，竹椅子摆得密密麻麻，一到下午，当地的老爷子们就坐满了，打牌的打牌，摆龙门阵的摆龙门阵，没人管你是不是游客，你爱坐就坐，点杯几块钱的茶能坐一下午，我上次去，旁边一个八十多岁的老爷子跟我讲，这条街几百年了，风风雨雨都没倒，他说的时候，眼神里全是骄傲，那种感觉,是你在城市里任何一家网红咖啡馆都找不着的。

再有一个，名气没那么大，但我私心特别偏爱——桫椤湖，去的路上会经过一大片桫椤树，就是恐龙时代留下来的那种蕨类植物，长得特别高，叶子像大伞，走在里头，总有种下一秒会蹿出只恐龙的错觉，湖水是绿莹莹的，安静得很，坐船的时候连马达声都显得突兀，只想让船慢慢地漂，我那次去的时候是下午，太阳斜着打在水面上，波光粼粼的，同船的一个大姐突然喊了一声：“看，白鹭！”一船人都探头出去看，那种毫无预兆的惊喜,现在想起来都挺乐。

再来说峨边，如果说犍为是老电影，那峨边就是一幅野生的山水画，它对很多外地人来说可能有点陌生，但去了一次，你会觉得乐山原来不止是佛和吃，还有这么“野”的一面，黑竹沟是峨边的招牌，这名字听着有点神秘，甚至带点邪乎，当地人也喊它“*谷”，当然那是比较夸张的说法，现在开发出来的区域挺安全的，主要是原始森林，树高得看不见顶，雾气一阵一阵地来，走进去浑身凉飕飕的，有一段路是沿着溪水往上走，水清得能看见底下的石头纹路，我走着走着就脱了鞋下去踩水，那叫一个冰，从脚底板一直凉到天灵盖，但特别爽，抬头看，天被树叶子切成一小块一小块的蓝，城里人天天说“洗肺”，在黑竹沟,你是真的能感觉到每一口呼吸都是赚的。

峨边还有个让我特别感动的地方，就是这里彝族同胞多，烟火气跟别处不一样，晚上在县城里溜达，广场上有人穿着民族服装跳舞，不是表演给谁看那种，就是自己跳着开心，旁边围一圈人看，其乐融融，路边随便找个烧烤摊坐下来，点几串彝家小香猪，烤得滋滋冒油，撒一把辣椒面，再来一瓶冰啤酒，那个夜晚，别提多美了，老板忙得脚不沾地，还抽空问一句：“味道要得不？”那口音带着点山里的调调,听着就亲切。

所以你要问乐山哪个区县值得游玩，我如果只给一个答案，那太难了，但我会说：想看时间的痕迹、找一种慢悠悠的怀旧感，去犍为；想一头扎进浓得化不开的绿色里、感受点野趣和民族风情，去峨边，这两个地方，一个像老唱机，一个像山野的鼓，节奏不一样，但都值得你把脚步放下来，待上个一两天，旅行嘛，有时候图的就是那份“不着急”，在乐山这些地方,你真的可以不用着急。

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