一个人去稻城，其实挺吵的

海拔四千七百米的时候,我听见自己的心跳声比喇嘛庙里的鼓还响。

从洛绒牛场往五色海爬的那段路,我歇了十一次，不是体力不行，是胸口像被人攥着，每走两步就得停下来把气捋顺了，路上认识的人早就走散了，就剩我一个，旁边是悬崖，底下有匹*马，不知道什么时候掉下去的，已经风干成了地形的一部分，风从山谷下面往上灌，带着冰碴子的味道，那时候我突然想，要是我也一头栽下去，大概也要过很久才有人发现，这个念头没让我害怕，反而让我笑了一下——在海拔四千七的地方，脑子确实不太正常。

其实来稻城这事我纠结了整整三年,第一年订好了机票，出发前三天把脚崴了，拄了两个月*，第二年什么都准备好了，结果临行前一晚家里出事，退票的手续费扣得心疼，我妈说这是老天爷不让我去，我不信，第三年我谁也没告诉，买了张飞成都的机票就动了身。

从成都到稻城的大巴,坐了整整两天，翻折多山的时候开始飘雪，六月份，旁边坐的大姐吐得昏天黑地，我给她递塑料袋，她抬头跟我说了句“谢谢啊”，然后又继续吐，窗外的雪山连成一片，白得发蓝，像另一个星球，那一刻我有点恍惚，觉得自己在往天上开，而不是往地上走。

到稻城县的时候已经是晚上九点,高原的天黑得晚，九点钟还亮着，可街上已经没什么人了，我背着包找青旅，导航显示八百米，我走了快半个小时，不是迷路，是真走不动，拖着行李箱在海拔三千七的县城里挪动，那感觉就跟在梦里跑步一样，使不上劲，青旅老板是四川人，见我就说“一个人来的哇？胆子大哦。”然后给我倒了杯酥油茶，我一口下去差点没咽下去，那味道像是把奶酪和盐巴煮在了一起了，老板笑着说多喝两口就习惯了，我硬着头皮喝了半杯，别说，后来真觉得挺香的。

第二天进亚丁景区,观光车在盘山路上绕，绕到所有人都开始晕车，车上有个女孩从上车就开始哭，她男朋友手忙脚乱地*，我戴着耳机把头靠在车窗上，玻璃冰冰凉凉的，震得太阳穴一跳一跳，车*过一个弯，仙乃日雪山突然就出现在眼前，全车人都“哇”了一声，连那个哭的女孩都不哭了，我也“哇”了，但是没出声，嘴巴张了张，发现嗓子眼被什么堵住了似的，就是那种，你期待了很久很久的东西，突然站在你面前，你反而说不出话了。

冲古寺的经幡被风吹得噼里啪啦响,像有无数人在同时拍打布匹，有个藏族阿妈坐在白塔旁边转经筒，嘴里念着什么，声音很轻，混在风里听不真切，我在她旁边坐了一会儿，她没有看我，也没有不看我，阳光从云层缝里漏下来，照在经筒上，金灿灿的，转一圈亮一下，转一圈亮一下，那一刻我突然想哭，又觉得没必要，高原让人变得很怪，情绪都是散的，像打翻的颜料盘，什么颜色都有，但搅在一起反而分不清了。

往珍珠海走的路是木栈道,一格一格的，我数到第五百多格的时候放弃了，因为发现喘气比数数更重要，遇到一个从广东过来的大哥，四十多岁，一个人，他说他每年都要来一次，“不来就难受，像有什么东西搁在这儿了。”他指了指胸口，我点点头，我们没再说话，一起走了一段，然后他走得快，先上去了，到珍珠海的时候他已经坐在湖边那块大石头上了，冲我招手：“来，这个位置拍照更好。”我走过去，他帮我和雪山合了影，照片里我嘴唇发紫，眼睛肿着，头发被风吹得像个疯子，但我笑得很开。

从亚丁回来的那个晚上,青旅停电了，老板点了蜡烛，所有住客都到一楼客厅坐着，有骑摩托走318的，有辞职出来晃的，有跟我一样不知道为什么要来的，大家有一搭没一搭地聊天，说高反，说路况，说哪家藏餐的牦牛肉好吃，我窝在沙发角落里听他们说，偶尔应两声，窗外满天都是星星，亮得不像真的，有个哥们说：“在城市里看星星得去天文馆，在这儿抬头就行。”然后大家都笑了。

后来我一直在想,一个人去稻城到底图什么，图风景？风景确实好，可这世上好看的地方多了去了，图清净？其实一点都不清净，景区里人挤人，路上全是穿着彩色冲锋衣的游客，也许图的就是那种“把自己扔出来”的感觉吧——扔到一个陌生的、缺氧的、走路都费劲的地方，然后发现自己居然还能走，还能喘气，还能对着雪山发呆两个小时。

回来的飞机上,我旁边坐了个刚从亚丁回来的女孩，也是一个人，我们全程没说话，直到落地的时候，她突然跟我说：“你也是一个人啊？”我说：“嗯。”她说：“真好。”然后我们各自走了。

是啊,真好。

标签： 一个人稻城亚丁旅游