乐山大佛脚下，我发现自己连它的脚趾甲盖都不如

本来没打算去乐山,计划里这趟川西行走到成都就该折返了，可朋友在微信里撺掇，说“都到成都了，不去看看那尊大佛，等于白来”，我想想也是，高铁四十分钟的事，耽搁不了什么，于是临时买了票，揣着半瓶矿泉水就上了车。

出了乐山站,天色灰**的，空气里一股潮乎乎的江水味儿，打车到景区门口，人比想象中多，排队、刷身份证、沿着石阶往上走，路窄，两边是湿滑的青苔和盘根错节的树根，时不时得侧着身子给下山的游客让路。

等真正站到大佛侧面那条栈道上,我才明白什么叫“傻眼”。

你没法不仰头,可仰了头，脖子酸了，也还是看不全，那脸太大了，大得不像人脸，像山长出了一副表情，准确说，是石头长出了一副“懒得多说”的表情，眼睛半睁半闭，嘴角似挑非挑，看它不像在看雕塑，像在等一个早就知道你会来的长辈——就那种“哦，你来啦”的劲儿。

栈道很陡,台阶被无数双鞋磨得发亮，我手抓着铁链，一步一挨地往下挪，旁边有个大姐，喘着粗气对同行的人说：“哎呀妈呀，我腿肚子都转筋了。”我心里直乐，因为我自己也好不到哪儿去，膝盖打颤，手机都不敢举太高，生怕一哆嗦掉进江里。

下到更底,真正的压迫感来了。

我站在大佛脚边,那个脚趾甲盖——不知道是不是叫脚趾甲盖，反正就那一块——比我一整个人还高出一截，我伸手比了比，发现自己的影子勉强盖住大佛脚背上一小块石头的纹路，风从三江汇合处灌过来，带着腥气，我仰起脸，第一次那么具体地意识到“渺小”这词是什么手感，不是形容词，是脖子仰到极限时那种又酸又无助的感觉。

旁边有小孩在问爸爸：“他为什么坐在这里呀？”爸爸说：“镇水的。”小孩“哇”了一声，回头又看，眼神里多了一层说不清的东西。

想想也是,一千多年了，大渡河、青衣江、岷江，三股水在这儿撞成一团，古时候船翻人亡是常事，一个叫海通的和尚，把眉毛一横，说“凿吧”，然后这一凿，就是几代人，从唐玄宗开元年间一直凿到唐德宗，手指头断了、眼睛剜了，反正故事都挺惨的，可他们没停，今天我们掏一百来块钱门票，过来“哇”两声，拍几张照，然后走人，大佛还是那个大佛，水还是那三条水，好像什么都没变，又好像悄悄地什么都在变。

我沿着另一侧往上爬,腿比下来时更沉了，半路上遇到一群外国游客，导游正在用英语解释“buddha”，那群老外举着镜头，像在拍一件从博物馆里逃出来的东西，我忽然觉得，大佛其实根本不需要解释，懂的人，看它一眼就懂了；不懂的人，看它半天也就图个新鲜。

出口有卖橘子的,我买了两斤，卖橘子的嬢嬢用清油油的手指把塑料袋递过来，问我：“看到没？巴适哇？”我咽下一瓣橘子，酸得鼻子一皱：“巴适，就是腿软了。”嬢嬢笑了，露出几颗补过的牙。

回程的高铁上,我翻着手机里的照片，怎么看都觉得拍得不好，那尊大佛的气势，手机装不下，它不像其他景点，你打个卡就完事儿，它好像会跟你回家，在你偶尔低头洗脚的时候，在你加完班瘫在沙发上的时候，突然冒出来：那么大个东西，稳稳当当坐了一千三百年，你呢？急啥。

我关掉屏幕,靠着窗，外头黑咕隆咚的，脚底板还在隐隐发酸。

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