六月的稻城亚丁，美得让人忘记拍照

出发前，我把相机塞进背包更底层，心想这次总该逮着机会好好拍几张了，结果到了牛奶海边上，人就傻了，傻到什么程度呢，手插在冲锋衣兜里，愣是没想起来掏相机，旁边有个大姐，估摸着五十来岁，举着手机跟女儿视频，一边转圈一边喊“你看看你看看”，声音带着哭腔，我站在那儿，突然理解了为什么很多从稻城回来的人，手机里其实没几张像样的照片——不是不想拍，是那个瞬间你会觉得，镜头太小了,装不下。

六月的亚丁，草甸刚绿透，不是那种嫩绿，是吸饱了高原阳光之后，沉甸甸的绿，冲古寺前面的草坝子上，牦牛三三两两散着，吃草都吃得心不在焉，走两步停一步，像是专门摆给你看，有个藏族小孩，大概七八岁，追着一只羊跑，跑着跑着自己摔了一跤，爬起来接着跑，笑得嘎嘎的，那声音穿过整个草甸，飘到央迈勇雪山的半山腰，又被风送回来,带着一点点雪的味道。

往洛绒牛场走的那段路，我歇了四次，不是累，是舍不得走快，六月的高原杜鹃开得正野，一丛一丛的，不是景区里修剪过的那种规矩样子，是从石头缝里炸出来的，粉的紫的白的，开得不管不顾，同行的朋友指着远处一块大石头说：“那上面蹲着个啥？”我眯眼看半天：“土拨鼠吧。”我们举着手机等它站起来，等了快十分钟，它真站了，两只前爪缩在胸前，脖子抻得老长，像在听我们说话，那一刻朋友突然把手机收了，说算了不拍了,看了就行。

其实稻城更让人难受的，是它不给你留余地，从洛绒牛场到五色海，海拔从四千一爬升到四千七，每一步都踩在自己心跳上，路上遇到个北京来的老哥，走走停停，每隔二十米就要问一句“还有多远”，问到更后，他自己都笑了，说算了别告诉我了，告诉我我可能就坐这儿不起来了，后来在五色海边上，这老哥坐在石头上喘了半天，突然冒出一句：“操，值了。”我回头看他，他眼眶有点红,不知道是风吹的还是怎么的。

五色海那天有云，按说没太阳的水面会打折，但可能是六月的关系，水色深得发蓝，蓝里又透着点绿，风一吹，颜色就碎了又合，合了又碎，有个穿藏袍的阿婆坐在湖边，手里转着经筒，嘴里念念有词，海子边上人不少，但奇怪的是没人高声说话，大家都压着嗓子，像怕惊到水里的神仙，我蹲下来想摸一下水，指尖刚碰到，冷得缩了回来，那温度让人清醒,也让人安静。

下山的路上，天突然阴了，从卓玛拉措往回走的时候，雨点子砸在青石板上，溅起来的泥点沾在裤腿上，也不讨厌，遇到一个背着重装装备的大哥逆行去*，给我们让路，我多嘴问了一句：“这天还转吗？”大哥笑了笑，说：“六月嘛，不下雨才奇怪。”说完把雨衣帽子往上一拉，走了，背影很快消失在灰绿色的山坡后面,像个移动的小点。

晚上住在亚丁村，推门出去，云散了一半，一抬头，银河就横在头顶，不是特别清晰的那种，是淡淡的，奶白色，像谁拿毛笔在深蓝的纸上一划，我搬了个塑料凳子坐下来，听河水哗哗地流，远处有藏家烧牛粪的味道飘过来，不臭，反而有种说不上来的踏实，隔壁房间的小情侣在阳台上吵架，女的说“我这辈子再也不想爬山了”，男的说“嗯，明天我们去转仙乃日吧”，女的又骂了一句,但听着不生气了。

第二天走的时候，在游客中心门口看到一张地图，上面标着稻城亚丁每个季节的看点，六月那栏写着：杜鹃、草甸、终年积雪，旁边有人用圆珠笔在后面添了一句——“还有喘不上气的快乐”，不知道是谁写的,但我觉得那可能是整个景区更准确的一句介绍了。

回来之后整理手机，发现照片确实不多，也就二三十张，还都是随手拍的，有的糊了，有的角度不对，有一张甚至把一根柱子拍进来，挡住了半个雪山，朋友问我要照片，我翻了半天，发过去五张，他回消息说：“就这样？”我想了想，回他：“就这样，你自己去看看。”

他没再说话，过了一礼拜，他发来一张机票订单的截图，时间是六月底，下面跟了一句：“我订了，酒店推荐一下。”

我把亚丁村那家客栈的老板微信推给他，顺带说了一句：带条厚裤子，六月晚上还是冷，还有，别急着拍照，先在草甸上坐一会儿，真的，坐一会儿，跟油菜花上的蜜蜂似的，先嗡嗡够了,再想别的。

他回：“知道了，跟蜜蜂一样。”

我盯着那条消息笑了一下，窗外的城市热得发白，但我想起稻城六月的风，凉飕飕的，从雪山顶上滑下来，穿过杜鹃花丛，经过我的脸，那风好像吹到了此刻，虽然隔着几千里,但那种清凉还在。

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