一月稻城亚丁，别被更美俩字*了

很多攻略会告诉你，稻城亚丁更美是秋天，十月，我不否认，那是一种浓烈到化不开的绚烂，像一场盛大而短暂的烟火，但如果你只能在一月去，别听那些“不适合”、“光秃秃”的鬼话，那只是他们没找对打开方式，或者说，他们期待的,本身就不是亚丁冬天能给你的东西。

我一月去的时候，朋友都觉得我疯了，零下十几度，海拔四千多，图什么？图个清静，图个你从未见过的、真正属于这片土地的冷峻和孤寂，从成都出发，一路向西，窗外的景色从灰**的市镇逐渐过渡到染着霜色的山峦，过了折多山，世界基本就只剩下两种颜色：天的蓝，和雪的、山的白，那种蓝，不是夏天那种水洗过的清亮，而是带着点金属质感的、硬邦邦的蓝，像一块巨大的、冰冷的宝石扣在头顶上。

到了稻城县，街道上人少得可怜，很多店都关了门，老板们要么回内地过冬，要么去更暖和的地方猫着，剩下的几家饭馆，掀开门帘进去，一股混着酥油茶和牦牛肉汤的热气劈头盖脸砸过来，眼镜片瞬间糊上一层白雾，找家客栈住下，老板会告诉你，电热毯要提前开，水管别冻住了，夜里上厕所披上外套，冷，那种冷，是物理性质的，不带任何感情色彩，就是纯粹地提醒你,这里是大自然说了算的地方。

第二天进景区，从游客中心坐大巴，一路摇摇晃晃往里开，窗外的溪流大部分都冻住了，变成了一条条静止的、白色的带子，盘绕在山谷里，有些没冻实的地方，能看到冰层下面暗色的水还在缓慢流淌，带着一种沉默的倔强，到了扎灌崩，开始徒步，栈道上结着薄冰，走起来得小心翼翼，又有点像跳舞,滑稽得很。

冬天的亚丁，确实没有满山遍野的红黄绿，但冲古寺的经幡还在，只是被风吹得更烈，颜色在雪白的背景下显得格外扎眼，像是谁在宣纸上狠狠甩下的几笔朱砂，仙乃日就在那里，近得仿佛一伸手就能触到，雪线压得很低，整座山看起来比照片里更庞大、更沉默，像个穿着白袍的巨人，一言不发地俯瞰着你，你站在他脚下，会觉得自己那点心事、那点烦恼,简直不值一提。

我没上牛奶海和五色海，冬天路太难走，说实话，我觉得没必要非要去“打卡”那些标志性的景点，就在洛绒牛场那一片晃晃，牛场空了，牦牛都被赶到更低的地方过冬去了，只剩下大片大片的、平滑如镜的雪原，风从山谷里灌进来，卷起地表的雪沫，像一阵阵白色的烟，我找了块石头坐下，周围安静得能听见自己的心跳声，还有雪粒打在衣服上细微的“沙沙”声，那一刻，你感觉整个世界都是你的,又感觉你什么都不是。

唯一头疼的是高反，在平原待久了，冷不丁到这儿，晚上睡觉脑袋就一抽一抽地疼，客栈老板给我倒了杯葡萄糖水，说：“喝吧，喝了好好睡一觉，这地方啊，你得慢下来，别跟它较劲。” 我觉得这话挺有道理，冬天来亚丁，本来就不是为了征服什么，而是为了把自己交出去,交给这片安静和荒凉。

别听那些说一月不能去的人，你能不能去，取决于你想看到什么，想看花红柳绿，那你别来，去西双版纳，想看一个褪去所有装饰、露出更原始骨骼的天地，那你挑个一月的晴天，来，来之前把厚衣服带够，别逞能，到了之后，就慢慢走，慢慢看，你会发现，冬天把一切都简化了，简化到只剩下山、雪、风，还有你自己的呼吸声，而这种简化，恰恰是我们这些在复杂世界里待久了的人,更需要的东西。

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