在奥太娜的雪线之上，我把魂儿忘在那儿了

凌晨四点，向导老周的手电光在我眼前晃了晃，光柱里全是呼出的白气，稠得化不开，我摸黑把更后一口青稞饼塞进嘴里，干得拉嗓子，抬头看了一眼，头顶的星星还冻在天上，密密麻麻，像谁不小心撒了一把碎钻，那一刻我有点恍惚，不知道是缺氧还是没睡醒——这是奥太娜大本营，海拔四千二，离天亮还早，离稻城亚丁的灯火,已经是另一个世界了。

说起来，决定跟这个“奥太娜稻城亚丁”的团，纯属一时冲动，网上那些照片太毒了，什么“蓝色星球上的更后一片净土”，什么“神山下的自我放逐”，我当时刚把一份糟心的工作辞了，银行卡里剩下点钱不多不少，正好够这趟折腾，朋友说我这是花钱买罪受，我没反驳，人有时候就是需要把自己扔到一个陌生的、甚至有点艰难的环境里,才能把心里那点拧巴给捋顺了。

登山杖点在碎石坡上，发出“咔、咔”的声响，在半明半暗的山谷里显得特别孤单，老周走得很有节奏，像头老牦牛，一步是一步，我跟在后面，脑子基本不转了，只剩下眼睛盯着脚下那点光斑，耳朵里灌满了自己的喘息声，肺里像塞了团冰碴子，每吸一口都带着铁锈味，我甚至开始后悔，躺在家里沙发上刷剧它不香吗？非得来这儿跟自个儿较劲。

但这种念头在翻过一道又一道的石海之后，慢慢就淡了，天际泛起了一层很薄的蟹壳青，然后开始透出一点橙，把远处雪山的尖顶染得柔和起来，有一阵风吹过来，不大，却带着一种极致的清冽，像是能把人从里到外洗一遍，我站在一块大石头旁边歇脚，回头望，来时的路碎成一条灰线，消失在云雾下面，那一刻突然鼻子有点酸，也不知道为什么，可能有些风景，它不跟你讲道理,就是硬生生地往你心里钻。

差不多中午的时候，我们到了垭口，风大得能把人掀个跟头，老周指着前方说，那边就是稻城的方向，我顺着他指的方向看过去，天蓝得不像话，几朵云低低地压着，下面能看到一些草甸的痕迹，绿不绿黄不黄的，在风里抖动着，那一刻，所有旅途的疲惫，好像被那风一下子卷走了一大半，目的地没那么重要了，重要的是这个过程，是我站在这里，吹着这四千多米山口的野风，感觉到自己是这么具体、这么鲜活。

从奥太娜下来之后，身体是累的，但心里反而轻快了，车在大峡谷里穿行，两边的山高得吓人，石壁上的纹理一道一道的，像古老的经卷，路况不算好，颠得人五脏六腑都快错位了，老周就笑，说这是免费的“高原马杀鸡”，车上同行的几个姑娘叽叽喳喳地聊着天，分享着更后半块巧克力，我靠着车窗，看着外面不断后退的经幡和玛尼堆，风马旗在风中猎猎作响，这声音很粗粝,但很真实。

到稻城那天，天气阴沉沉的，像个没睡醒的巨人，把所有色彩都收敛了起来，这反而有另一种味道，没有旅游攻略上那种明信片式的漂亮，却有一种更接近大地本身的庄严，我看到央迈勇的雪峰在云雾里若隐若现，像一柄沉默的、指向天空的剑，山脚下的草甸已经开始泛黄，几头牦牛慢悠悠地踱着步，对来来往往的游人不屑一顾，我坐在栈道的台阶上，就那么看着，看了很久，没有急着拍照，也没有想什么人生大道理，就是觉得，能在这里坐一会儿,真好。

回程的飞机上，我靠着小小的舷窗，看着脚下连绵的、覆盖着白雪的群山，它们像一群沉睡的巨兽，安静而有力，耳机里的歌切了又切，更后停在一首很老的曲子上，我摸了摸手腕上那条在稻城小店里买的劣质手链，线头都有点开了，我想，关于这趟旅行，我大概写不出那种很华丽的文章，我能写的，就是那些缺氧的凌晨，那些冰凉的石头，那一阵把我吹醒的风，和那一刻想哭的冲动，我把魂儿可能没全带回来，有一部分，大概是留在那雪线之上了,这样也挺好。

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