等一个人，陪我去稻城亚丁浪费七天

有个地方,你明知道舟车劳顿，明知道山高路远，明知道可能迎接你的是一场高原上突如其来的冰雹，但你还是想去，稻城亚丁就是这么一个执念般的存在，当“7天稻城亚丁旅游团”这几个字从脑子里蹦出来的时候，我知道，是时候了。

跟团游这事儿,以前总觉得挺没劲的，像被赶的鸭子，但去川西这种地方，路途实在太TM折磨人了，自己折腾那弯弯绕绕的盘山路，还没到景区估计人先废了一半，于是这次学乖了，报了个七日的小团，想着至少有司机扛着高反的风险开车，我能留点力气应付四千七百米海拔的牛奶海。

第一天从成都出发,车子晃晃悠悠穿过二郎山隧道，天忽然就变了脸，成都的闷热潮湿一下子被甩在身后，干爽凛冽的风从车窗缝里钻进来，带着点牦牛粪和青草混合的奇妙味道，车上的小伙伴都还不熟，各自戴着耳机装深沉，我邻座是个从广东来的大哥，一开口就是“唔系嘛”，全程感叹词担当，翻越折多山的时候，他忽然不说话了，脸色有点发白，默默掏出了一罐氧气，那一刻我居然有点幸灾乐祸——让你昨天在成都吃火锅那么欢。

其实高原反应这玩意儿挺玄学的,你说它准时吧，有时候翻五千米的山口活蹦乱跳；你说它*吧，晚上住在新都桥，翻个身都能把自己憋醒，领队是个黑瘦的藏族小伙子，叫扎西还是次仁我记不清了，反正笑起来牙特别白，他一边熟练地给我们分发葡萄糖，一边用蹩脚的普通话反复叮嘱：“晚上不要洗澡，不要洗头，睡不着是正常的，闭着眼睛躺着也算休息。”那语气，像极了老妈子。

第二天开始,风景就跟不要钱似地往眼睛里灌，卡子拉山、兔儿山、海子山，一路的海拔起起伏伏，窗外的景色从高山草甸切换到古冰川遗迹，满眼的石头和星星点点的高山海子，司机师傅放着九十年代的藏歌，跑调跑到天边去了，但奇异地和窗外的苍茫很搭，车里没人说话，都在贪婪地看着，偶尔有骑着摩托的康巴汉子呼啸而过，带起一阵尘土。

进亚丁景区那天,天没亮就起来了，景区大巴在盘山公路上绕啊绕，绕到人快吐了的时候，仙乃日雪山就那么冷不丁地出现在眼前，真的，就那种感觉，你前一秒还在纠结早饭的馒头太硬，后一秒一抬头，一座白得刺眼的雪山怼在面前，端庄得像一尊沉默的神，所有矫情的形容词都显得苍白，你只会“哇”一声，然后掏出手机一阵狂拍——虽然回来翻相册发现，拍出来的远不及肉眼看到的万分之一震撼。

徒步去牛奶海和五色海的过程,是身体和心理的双重折磨，更开始的那段路还算友好，木板铺得整整齐齐，还有小松鼠在树间跳来跳去，等过了洛绒牛场，开始爬那个要命的大坡时，每一步都像在腿上绑了沙袋，海拔四千六，心脏在胸腔里狂跳，仿佛要挣脱出来，那个广东大哥已经彻底放弃治疗了，骑在马上被一个藏族小伙牵着，脸色惨白地冲我比了个大拇指，我冲他摆摆手，继续像条濒*的鱼一样往上挪。

路上遇见一个头发花白的大爷,一个人，也不说话，就走三步停一步，喘得惊天动地，我心想，这老爷子图什么呢，后来在五色海边又碰到他，他正用僵硬的姿势支着三脚架，对着阳光下变幻着诡异蓝色的湖水拍延时，那一刻我忽然明白了点什么，有些地方，可能真的需要拼尽全力走到面前，才能体会那种劫后余生般的感动，牛奶海没有牛奶，五色海也不是五颜六色的，但它们就那么安安静静地躺在央迈勇和仙乃日的环抱里，像大地的眼睛，清冷、深邃，望一眼就忘不掉。

下山回程的路,脚步轻快得不可思议，风吹过高山杜鹃丛，带来雪山清冽的气息，同行的几个姑娘在草甸上摆各种姿势拍照，笑声传出好远，我找了块石头坐下，看着远处的雪山，脑子里什么也没想，就那么坐着，那一刻觉得，前几天的所有狼狈、头痛、失眠、被高反支配的恐惧，都值了。

回程的路上,大家已经混得很熟了，聊天的、打牌的、分享零食的，车里闹**的，那个广东大哥也活过来了，正在用蹩脚的四川话跟领队学骂人，窗外的风景依旧在后退，但心里却开始有点空落落的，这就是旅行的后遗症吧，风景看过了，苦也吃过了，但人一回到现实里，就会疯狂想念那种在路上的感觉。

七天,说长不长，说短不短，足够你从陌生到熟悉，足够你在一座雪山面前心动过速，也足够你在高原的星空下，忽然想通一些以前跟自己较劲的事儿，稻城亚丁，它不会让你变成另外一个人，但它会像一把钥匙，打开你心里某个上了锁的抽屉，那个抽屉里装的，是久违的、自由的、会为一片云发呆的你自己。

别犹豫了,如果运气好，我们路上见。

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