在稻城亚丁，我高反到想放弃，却看见了牛奶海

七月的稻城亚丁，并没有想象中凉爽，从成都飞稻城，四十分钟航程，飞机落地时，我满怀期待地站起来，然后被高原的稀薄空气扇了一耳光，头不疼，就是晕,像熬了三天夜又被拽起来看日出。

从亚丁机场到香格里拉镇，两个多小时车程，柏油路在山间绕来绕去，弯多，坡陡，路边坐着一些牦牛，不看你，仿佛你只是借道的一阵风，司机是个藏族大叔，一句话不说，只在*弯时按喇叭，短促有力,像在跟山打招呼。

我住在一家藏式客栈，院子里有花，颜色特别艳，大概是紫外线的缘故，晚饭吃松茸炖鸡，汤鲜得让人想哭，晚上睡得很早，因为第二天要挑战长线：从冲古寺到牛奶海，很多人说，那是稻城亚丁的精华,也是身体的极限。

早晨七点出发，太阳还没完全翻过山头，冷得很，我穿了三层衣服，外面是冲锋衣，里面还有抓绒，海拔从冲古寺的3900米开始爬升，我特意数了数,没走几步就开始喘。

坦白讲，我体力一般，办公室坐久了，腿脚都是湿的，刚开始还装作轻松，一边走一边拍照，用手机和租来的氧气罐换着拿，第一公里还好，第二公里开始，每一步都像踩在棉花上，路上的人形形色色：有大哥背着大氧气袋，像个宇航员；有阿姨一边吸氧一边喊“坚持就是胜利”；也有年轻情侣互相骂对方“早知道不来了”。

我越走越慢，腿像灌了铅，那不是累，是一种脱离感，好像你看着自己在走，身体却不听使唤，有一段路特别陡，几乎是手脚并用，我开始怀疑，自己跑这么远，交钱买罪受,图什么？

就在我坐在石头上喘气，想放弃的时候，遇见一个背锅上山的老乡，他背着煤气罐和锅，还提着一篮黄瓜，他说他每天走这条路，给半山腰的小卖部送补给，他说话时脸红得很，笑得很憨，我问他累不累，他说“累，但习惯了”。

那一刻，我觉得自己有点矫情，于是站起来，继续走，一步，两步，三步，我把手机放进口袋，不再看海拔，也不再看时间，只盯着脚下的石头,数着自己的心跳。

快到山顶时，天气忽然变了，先是风大，接着飘雨，不是大雨，是那种细细的、冰凉的雨丝，打在脸上生疼，我又冷又累，嘴唇有点紫，氧气罐已经吸了大半瓶，脑子嗡嗡的，有段木质栈道，湿了以后特别滑，我差点摔一跤，好在抓住了旁边一位大姐的胳膊，她笑着说，姑娘,咱们歇会儿再走。

她是第三次来亚丁了，前两次都没走到牛奶海，一次下雪，一次感冒，这次她终于快到了，她说,无论如何都要上去看一眼。

雨停的时候，我们到了牛奶海，准确说，是那段坡道走完后，忽然就看见了，在群山之间，像一个嵌进去的翠绿色镜子，不真实，湖水颜色分层，靠近岸边的是清透的绿，中间是绿中带蓝，更深处像一块含水的翡翠，安静地躺在海拔4600米的地方，四周是裸露的岩壁和积雪,像沉默的看守。

我站在湖边，反而平静，没有欢呼，也没有拍照的欲望，风刮过耳廓，冷冷地响，那一刻，我倒想起路上那个背锅的老乡，想起那个大姐，甚至想起那个对女朋友喊“早知道不来了”的男孩。

也许登顶不是目的，而是路上那些被逼到极限的自己,突然知道自己是谁。

在湖边待了不到十分钟，我们开始下撤，下山的路，膝盖疼得厉害，但心里轻松许多，我一路小跑下去，像逃，刚才还那么艰难的路，回去时却飞快，身边的风景退后,人也是。

晚上回到客栈，我摸到袜子已经磨破了一只，脚指甲有点发黑，腿酸得无法入睡，却觉得踏实，客栈老板递来一碗酥油茶，说，能走到牛奶海的人,都是有缘分的。

我没有告诉他，其实半路上，我已经在备忘录里打了“放弃”两个字。

第二天，我睡到自然醒，太阳好得很，院子里晾的衣服都干了，我坐在露台上，看远处的雪山，手里捧着搪瓷杯喝水,突然有点舍不得走。

也许旅行更大的谎言，就是你以为你在看风景，其实你是在看自己，稻城亚丁的七月，花开了，草绿了，湖水满盈如镜，而我，带着一双破袜子和一口吸氧罐,也算走了进去。

如果你也想去，七月刚好，但请务必，慢慢走，那些呼吸成霜的清晨，和心跳隆隆的午后,才是这趟旅程更真实的封面。

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